Что не дает завести машину на морозе?

[kLEO]

Ну по большому счету,свечи отличаются калильным числом.Все остальное зависит от формы электрдов и зазора.
Первое-ничто иное как тепловопроводность и зависит от материала и геометрии элетрода.Поэтому,на мой взгляд, выбрать подходяще свечи на наш мотор можно подобрать.Плюнуть на маркетологов и кататься.Вот только не на вазовских из кетая.
На тех же Finval,которые идут на впрысковые вазы,стоит допуск на галант 2-х литровый /чем не замена?Ездил на Бош,которые ставятся с завода на хундай -сонатаII(наш любимый донор)/Никакой разницы не заметил.
Интересны платиновые свечи,с острым электродом.Для зимы.Их трудней залить.

[Абент]

Финвал=Бриск(делают и в Чехии и в Озёрске), допуск на 4ж63 есть, как и у Вин 378, Бош сейчас официально делается и в г. Энгельс. НЖК делают и в Голландии и в Китае. Х.з. кто из них хуже, кто лучше...

[Demenkov]

Ага, умею, только вот эту мутату, не интересно:
"Вам слово "маркетинг" знакомо? Вот и уважающий себя производитель должен иметь соответствующую гамму и и.пать моск потребителю." совсем.

Это ваши слова!
Для неумеющих читать повторю: "Тырнет" колупать не надо. Надо открыть каталог NGK. Можно найти его в формате PDF. "Весит в районе 20 Мб.

Все прекрасно знают, что она у всех свечей одинаковая.

Просто уморили Бывают свечи и с резьбой 8 мм и до 18...

Вы ещё забыли упомянуть один из самых важных параметров - калильное число

Вот с калильным числом как раз можно иногда "играться" ( например при "коротких" пробегах в лютый холод, когда движок толком не успевает прогреться и не используется на максимальных режимах ( т.е. нарваться на калильное зажигание шансы почти никакие) а свечи в режим самоочистки выйти не успевают.

зато очередную хуню про мощность искрового разряда написали, который зависит только от кол-ва энергии, запасённой катушкой.

Ща! Это зависит и от зазора ( чем он больше, тем мощнее искра) и от формы электродов зависит. Так что прежде чем что-то написать, а тем более выносить суждения-учите матчасть
Разные модели свечей делают на нескольких заводах в разных странах. BP6ES-11 чаще всего японские. Хотя в упаковке и под оригинальным номером Хундая видел и корейские, но сервисы их не жалуют. Говорят, что несмотря на в 2 раза большую цену качество так себе. Берут пару коробок на "смену" чтоб показывать клиенту и кучу нормальных.
А если брать свечи, расчитанные для Тазика, то не стоит удивляться, что их производство максимально приближено к их естественной среде обитания, т.е. к России

[Абент]

Надо открыть каталог NGK. Можно найти его в формате PDF. "Весит в районе 20 Мб.

Про буковку "L" чего там написано?

Бывают свечи и с резьбой 8 мм и до 18...

Расскажите лучше сколько Вы таких комплектов за год продали(оговорюсь, что речь о свечах зажигания, чтобы Вам легче отвечать было), и вообще есть ли такие на данный момент в Вашем магазине?
Свечи бывают например и с изолятором из слюды, у Вас хоть одна такая есть? Правильно, нету. Потому и речь не об экзотике, а о ширпотребе.

зато очередную хуню про мощность искрового разряда написали, который зависит только от кол-ва энергии, запасённой катушкой.

Ща! Это зависит и от зазора ( чем он больше, тем мощнее искра) и от формы электродов зависит. Так что прежде чем что-то написать, а тем более выносить суждения-учите матчасть

Что-либо говорить бесполезно. Лучше скажите, какое у Вас образование?(хотя знаю, не в Ваших правилах отвечать на конкретный вопрос, в ответ обычно словоблудие)

[Demenkov]

Надо открыть каталог NGK. Можно найти его в формате PDF. "Весит в районе 20 Мб.

Про буковку "L" чего там написано?

Сколько можно повторять- скачайте и прочтите Но судя по повторяющимся однотипным вопросам читать вы не умеете.

Бывают свечи и с резьбой 8 мм и до 18...

Расскажите лучше сколько Вы таких комплектов за год продали(оговорюсь, что речь о свечах зажигания, чтобы Вам легче отвечать было), и вообще есть ли такие на данный момент в Вашем магазине?

Это вы лучше не пишите чушь, что все свечи идут с одинаковой резьбой

Лучше скажите, какое у Вас образование?

Высшее. Только при чем тут это? Вы вот сперва чуть морозите. Потом судорожно пытаетесь с темы спрыгнуть вопросами не по существу. Так что повторю еще раз Прежде чем что-то комментировать- потрудитесь проштудировать матчасть! Почитайте тесты, обзоры, статьи описывающие принципы работы свечей, скачайте каталог в конце концов, чтобы хотя бы иметь представление какие свечи бывают и что буквы обозначают А потом уж будете спрашивать по существу, а не сколько чего продано

[Sav]

Маркировка свечей зажигания NGK

[Абент]

Маркировка свечей зажигания NGK

LZFR6AI не получается в неё подставить, похоже таблица совсем древняя.

[Юрий]

Ну по большому счету,свечи отличаются калильным числом.

Лень, им уже все до лампочки.
Не удивлюсь, что это нечто корпоративное.
Но, по большому счету, Абент прав: современные моторы - близняшки, и все, что на них идет, отличается только в присоединительном плане.
Поэтому я и спросил про свечи турбо\не турбо.
ЗЫ. А калильного зажигания в авто лет эдак пятьдесят уже нету. А можент и больше...

[Абент]

Но судя по повторяющимся однотипным вопросам читать вы не умеете.

Похоже и Вы тоже, иначе давно бы уже ответили, а не делали умную мину.

Лучше скажите, какое у Вас образование?

Высшее.

Судя по болтологии русский и литература.
Но осмелюсь предположить экономика и финансы, может бухучёт. Опровергните.

Только при чем тут это?

При том, что подобную ахинею

Ща! Это зависит и от зазора ( чем он больше, тем мощнее искра)

может написать только технически безграмотый человек.
Это Ваше личное умозаключение, или каких-нибудь обзоров и тестов начитались? Если Вы уверены в высказанном, мой Вам совет: быстрее за патентом, будете получать долю со всех автопроизводителей в мире и долой торговлю!

И при этом ещё не стесняетесь меня отправлять учить матчасть...

А потом уж будете спрашивать по существу, а не сколько чего продано

Я и спросил по существу:LZFR6AI, буква "L" что означает?
Мне всё равно, чего и сколько продано, просто хотел косвенно поинтересоваться много ли Вы свечей отличных от М14 продаёте.

[Sav]

.....
Поэтому я и спросил про свечи турбо\не турбо.
...

Если верить маркировке - только зазором - 0,8 против 1,1. При этом зазором 0,8 поджигается большее количество топлива в конечном итоге

[kLEO]

Ребята.может брейк?

[Demenkov]

Если вы опровергните следующее, то за патентом бежать вам, если нет, то успехов в изучении матчасти

Чем больше зазор, тем больше напряжение, при котором произойдет пробой – и тем выше будет мощность искрового разряда. Важно только, чтобы напряжение пробоя не превысило вторичного напряжения в контуре зажигания, причем в самых сложных условиях работы (при низкой температуре, при пуске при разряженном аккумуляторе и пр.).
Напряжение пробоя зависит от размера и геометрии искрового зазора. А кроме того – от давления и температуры в цилиндре, состава топливовоздушной смеси, температуры электродов, формы камеры сгорания. И условия меняются не только от мотора к мотору, но и для одного и того же мотора для разных режимов работы.

А вы говорите что "мощность искрового разряда зависит только от кол-ва энергии, запасённой катушкой."

[kLEO]

Маркировка свечей зажигания NGK

Мля,хочу электрод V Из золота-палладия.

[Юрий]

.....
Поэтому я и спросил про свечи турбо\не турбо.
...

Если верить маркировке - только зазором - 0,8 против 1,1. При этом зазором 0,8 поджигается большее количество топлива в конечном итоге

Зазор можно и вручную выставить.
Чем меньше зазор, тем легче поджиг и тем хуже сгорает смесь, что совсем не гуд на оборотах выше средних.
И наоборот.
Если конечно, катушки на турбо и не турбо одинаковые.

[Vivo]

Если верить маркировке - только зазором - 0,8 против 1,1. При этом зазором 0,8 поджигается большее количество топлива в конечном итоге

Катушки на турбо и не_турбо - одинаковые? Если да, то видимо турбовые нагоняют больше воздуху в цилиндр и при сжатии оно соответственно имеет большую плотность чем у не_турбового, потому для уверенного пробоя на всех режимах пришлось уменьшить зазор. ИМХО.

[Абент]

Если вы опровергните следующее,

Вы умолчали про образование. Поэтому, даже не знаю, на каком языке это делать.

Чем больше зазор, тем больше напряжение, при котором произойдет пробой – и тем выше будет мощность искрового разряда.

Ветер дует потому, что ветки на деревьях качаются. Так доступно?

[Vivo]

...Я и спросил по существу:LZFR6AI, буква "L" что означает?

L - Thread Reach 26.5 mm. Оно? Только не спрашивайте, что это означает, не понимаю я.

[Юрий]

Чем больше зазор, тем больше напряжение, при котором произойдет пробой – и тем выше будет мощность искрового разряда.

Ветер дует потому, что ветки на деревьях качаются.

Абент, твоя версия

[Абент]

Абент, твоя версия

Хорошо, попробую. Немного перефразирую цитируемое Деменковым

Чем больше зазор, тем больше напряжение, при котором произойдет пробой – и тем выше будет мощность искрового разряда.

Чем больше зазор, тем ВЫШЕ ТРЕБУЕТСЯ напряжение, при котором произойдет пробой – и тем выше будет мощность искрового разряда. А откуда его взять? Правильно, из катушки.
Начнём с того, что зазор на свечах за историю ДВС не сильно-то изменился, хотя мощность искры возросла значительно. Виной тому повышение степени сжатия , т.е. ухудшения условий пробоя, если какому-нибудь старенькому ЗМЗ было достаточно и 15кВ во вторичной цепи, против современного, которому нужно 25-27кВ(требуемая напруга для оптимального поджига на работающем двигле), при практически одинаковом зазоре между электродами, поэтому и сделали более мощную катушку(уменьшили кол-во витков в первичной обмотке и увеличили во вторичной), которой управляет «умный» коммутатор, умеющий нормировать время накопления заряда. Всё это сделали для повышения мощности искры, и не зависит "распылите" вы запасённую энергию на промежутке 0,1мм или 1мм. Всё остальное в процитированном Деменковым правильно. Если вернуться к заглавию ветки - одно из условий удачного пуска могучий АБ. При работающем двигателе напряжение в сети 14,4В, на вторичке катухи 27кВ, а при старте в сети 10,5 и 20кВ соответственно. Ощутимо. 7кВ потеряли.(Даже если предположить запроектированный запас в 2…3кВ, то и 5кВ просадки это прилично) А более мощный аккум(или если их два) дадут меньшую просадку и следовательно более мощную искру. Более слабый акум и до 9,5В "присядет", при том, что крутить будет(как раз для "залива"свечи достаточно:) ). На Турбу конечно правильнее было бы установить более мощную систему зажигания, другие катухи, другие провода, т.е. удорожание, дешевле электрод подогнуть.
От геометрии электродов конечно тоже многое зависит, чем они тоньше, тем лучше для всего, понятно, что в идеале это не выполнимо, хотя существуют ДВС, где применяют свечи без бокового электрода.
П.С.
Всё вышенаписанное не для Деменкова.

[Абент]

...Я и спросил по существу:LZFR6AI, буква "L" что означает?

L - Thread Reach 26.5 mm. Оно? Только не спрашивайте, что это означает, не понимаю я.

Не будем , всё правильно, long, длинная. Длина резьбовой части. Длина резьбы 25мм.

[kLEO]

Потеря бортового напряжения,это немаловажный фактор,но для транзистоной системы зажигания некритична.Там напряжение в катушке формируется импульсом тока и не имеет такой зависимости от напряжения.Точней сказать,напряжение высоковольной части не пропорционально напряжению бортовой сети.
А вот интересно,залитой свече интересна величина напряжения на ее электроде?
Наверное нет.Поэтому,для неудачного холодного пуска- мощность искры,скорее фактор вторичный.Было бы здорово,не заводится-загнул электрод и все.На мой взгляд,напряжение АКБ все таки более важно для топливоприготовления.А мощная искра более важно для мощностных режимов.

[Юрий]

Чем больше зазор, тем ВЫШЕ ТРЕБУЕТСЯ напряжение, при котором произойдет пробой – и тем выше будет мощность искрового разряда. А откуда его взять? Правильно, из катушки.

Шибко все усложнил.
Все современные катушки зажигания дают на ХХ (то без подключения свеч зажигания) напряжение в районе 50 кВ. Напряжение пробоя между стандартными зазорами свечи в нормальных условиях около 10 кВ.
Делаем зазор больше - получаем напряжение пробоя выше и наоборот.
Мощность искры - это произведение тока разряда (и тока через катушку тоже) на длительность этого разряда. Мощность искры напрямую зависит от количества энергии, запасенной в катушке, то есть от тока через нее при ее "зарядке" и ее же индуктивности.

to kLEO: к сожалению, классическая транзисторная схема зажигания имеет лишь одно преимущество перед контактной - надежность. При этом она сохраняет за собой все недостатки контактной системы, привнося еще и свой - ограничение тока разряда транзистором.

[kLEO]

Юрий, ты это,не упрощай.Тразисторное зажигание бывает разное.Еще 20 лет для ваза назад собирал,и уже тогда схемное решение позволяли запускать мотор транзисторный при 8 ,тиристорный при 4 вольт.Какие схемы сейчас,тебе известно?

[Абент]

Потеря бортового напряжения,это немаловажный фактор,но для транзистоной системы зажигания некритична.Там напряжение в катушке формируется импульсом тока и не имеет такой зависимости от напряжения.Точней сказать,напряжение высоковольной части не пропорционально напряжению бортовой сети.

Понятно, что цифры всего лишь примерные, никто не спорит. В сущности можно было бы косвенно оценить мощность искры по потребляемому току при снижении напряжения, ломы просто Уже много лет к роялю не садился:)

А вот интересно,залитой свече интересна величина напряжения на ее электроде?
Наверное нет.

Для "коротыша" в самом деле величина напряжения не интересна. А вот если бы явроха понимал режим продувки, т.е. отсечка топлива при работающем зажигании, думаю польза бы была в виде повышения температуры электродов(хоть и не значительно конечно)

[Абент]

Шибко все усложнил.

Уж как получилось

to kLEO: к сожалению, классическая транзисторная схема зажигания имеет лишь одно преимущество перед контактной - надежность. При этом она сохраняет за собой все недостатки контактной системы, привнося еще и свой - ограничение тока разряда транзистором.

Вроде как ограничением тока резистор заведует сопротивление перехода уж слишком мало. Да и врядли это недостаток, мощность системы зажигания больше всего ограничена электрической прочностью катушек, проводов, свечей.

[Vivo]

Фигня всё это. Теоретизирование. Демонстрация эрудиции. Лучше скажите что сделать, чтобы все ЯВР'ы уверенно заводились в -35С. Конкретно. Если у кого-то заводится, это вовсе не ваша личная заслуга.

[Юрий]

Юрий, ты это,не упрощай.Тразисторное зажигание бывает разное.Еще 20 лет для ваза назад собирал,и уже тогда схемное решение позволяли запускать мотор транзисторный при 8 ,тиристорный при 4 вольт.Какие схемы сейчас,тебе известно?

Известно, даже специально смотрел.
Повсеместно примитивный транзистор на коммутацию катушки с кучей приблуд а-ля регулировка опережения впрыска.
Промышленных изделий других решений ИМХО больше нет, только самопал.

[Demenkov]

Лучше скажите что сделать, чтобы все ЯВР'ы уверенно заводились в -35С. Конкретно.

Степень укатанности и букет проблем у всех разный.

Если у кого-то заводится, это вовсе не ваша личная заслуга.

А чья же? Ну не соседа же

[Юрий]

Фигня всё это. Теоретизирование. Демонстрация эрудиции. Лучше скажите что сделать, чтобы все ЯВР'ы уверенно заводились в -35С. Конкретно. Если у кого-то заводится, это вовсе не ваша личная заслуга.

Причем тут явры-то? Любой ДВС будет испытывать большие трудности при запуске в -35. Решения проблемы тоже давно известны. Можешь смело использовать любое.

[Абент]

Причем тут явры-то? Любой ДВС будет испытывать большие трудности при запуске в -35.

У меня сын-студент каждое утро всю зиму заводит 09(карбюратор, распределение зажигания статическое) после 15часовой стоянки в -38(посления неделя) с первой попытки без всякого колдовства. и едет на учёбу. Таких иномарок ещё не видел.

Решения проблемы тоже давно известны. Можешь смело использовать любое.

Можно пару слов подробнее, или ссылки. Только не вебасты, автопрогрев и т.д.

[Алексей 777]

Эт, я блин, это блин... Офигеть, вот это я написал про свечи.... Надо чаще на форум заходить....

[Абент]

Лучше скажите что сделать, чтобы все ЯВР'ы уверенно заводились в -35С. Конкретно.

Присоединяюсь к вопросу.
Конкретно интересует:
1. Влияет ли остаточное давление в топливной магистрали. Как известно у более продвинутых авто б/насос включается с зажиганием, а не при вращении стартером. Может кто пробовал перед стартом б/насос на на 5 сек включать?
2. Откуда бортовой комп при запуске берёт температуру? Тосол или воздух? Просьба знающих не пинать, а поделиться информацией.

[Vivo]

Степень укатанности и букет проблем у всех разный.

Я просил конкретно. А то как спросишь, сразу это бла-бла-бла.

А чья же? Ну не соседа же

Т.е. у тебя заводилась максимум в -25С, ты что-то сделал и теперь заводится спокойно в -35С? Нет? Так в чём тогда личная заслуга? Аккумулятор, свечи, нормальный бензин и тому подобный джентельменский набор "протёр фары, попинал колеса" не в счёт - есть много кто сделал также, а эффекта ноль.

Причем тут явры-то? Любой ДВС будет испытывать большие трудности при запуске в -35. Решения проблемы тоже давно известны. Можешь смело использовать любое.

Юрий, мне плевать сейчас на другие авто. Это форум про ЯВРы, мы все ездеем на ЯВРах, потому и говорим про ЯВРЫ.

Давай решения в студию. Но только не про подогревы, смену авто и место жительства. Решения - применимые к ЯВРу: взял, поставил и забыл. Ну немного колхоза допускается.

[MaximuS]

Лучше скажите что сделать, чтобы все ЯВР'ы уверенно заводились в -35С. Конкретно.

Присоединяюсь к вопросу.
Конкретно интересует:
1. Влияет ли остаточное давление в топливной магистрали. Как известно у более продвинутых авто б/насос включается с зажиганием, а не при вращении стартером. Может кто пробовал перед стартом б/насос на на 5 сек включать?
2. Откуда бортовой комп при запуске берёт температуру? Тосол или воздух? Просьба знающих не пинать, а поделиться информацией.

1. Никак не влияет. У меня стоит кнопочка, тыкая в которую включается бензонасос. Разницы никакой не замечено.
2. Комп берет инфу с датчика температуры ОЖ, который с 2 проводами в районе термостата.

[MaximuS]

А по запуску в морозы скажу.
До РВР у меня была Субару Импреза японка.
Дык вот там предыдущий хозяин сделал схемку на датчик температуры. Дело в том, объяснял он (завзятый электронщик) что когда на улице мороз ниже 20 с датчика температуры, который имеет нижний предел измерений как раз в районе 20 градусов +-2, так вот с датчика поступает в информация в комп не градусы как обычно, а бесконечность (перевернутая на 90 градусов восьмерка - эт я тем кто забыл). И комп просто отдает команду на форсы не импульсами, а просто открывает их и льет сразу все 4 и постоянно. Как объяснял он это практически на всех японках, т.к. у них (всмысле в Япии - 10 как у нас -30).
Возвращаясь к схеме. Он подключил обманное сопротивление параллельно через авиационный тумблер к датчику температуры, которое соответствовало сопротивлению примерно в -18-19 градусов.
Так вот зимой в -30 тыркаешь этот тумблер, заводишь (при условии что масло и аккум позволят прокрутить стартер хотя бы с 10 оборотов) и мин через 2 прогрева тыркаешь его обратно. Не раз выручало.
На яврике никак не соберусь сделать такое, с тех пор как поставил сигналку с автозапуском просто если на ночь планируется ниже -20 ставлю на автозавод каждые 2 часа. И все.

[Demenkov]

Так в чём тогда личная заслуга? Аккумулятор, свечи, нормальный бензин и тому подобный джентельменский набор "протёр фары, попинал колеса" не в счёт - есть много кто сделал также, а эффекта ноль.

Еще капиталка движка сразу после покупки, новый радиатор, провода, свечи перед зимой всегда новый комплект. Батерея на 74. И как-то посреди зимы умер бензонасос. До его смерти бывало заводилась с 3-4 раза, а бывало, что и прикуривать надо было. Замена на новый прямо в лютый холод на стоянке и вот уже несколько лет машина в заводится с первого раза даже в -30.

[Абент]

[
1. Никак не влияет. У меня стоит кнопочка, тыкая в которую включается бензонасос. Разницы никакой не замечено.
2. Комп берет инфу с датчика температуры ОЖ, который с 2 проводами в районе термостата.

Какой Ваш температурный предел успешного старта?
Читая ветку я понял, порог "заводяемости" -23...-25, а потом как бабушка отшептала.
1.Насколько я понял у авто с исправной топливной системой нормальный факел распыла, а не сикашная струйка.
2. Инфа верна на 100%?
А то в ветке читал, что обман компа с помощью резистора ни к чему не приводит.
Вы не замеряли что показывает этот датчик при -10, -20, -27 ?

[Юрий]

Можно пару слов подробнее, или ссылки. Только не вебасты, автопрогрев и т.д.

подогревы, смену авто и место жительства

Еще капиталка движка сразу после покупки, новый радиатор, провода, свечи перед зимой всегда новый комплект. Батерея на 74.

На халяву один фиг не получится.

[Абент]

Вобщем сходил, сопли чуток поморозил.
На улице потеплело -12. Датчик показал 8,6кОм. Поехал к гаражу, не поленился вывел провода в салон.
Прогрел где-то до 40, менее килоома, 60 ~ 500Ом, 90 - 280, что вообщем-то уже и неинтересно.
Плохо, если морозов не будет. Придётся экскрименты отложить до следующей зимы

[MaximuS]

Какой Ваш температурный предел успешного старта?
Читая ветку я понял, порог "заводяемости" -23...-25, а потом как бабушка отшептала.
1.Насколько я понял у авто с исправной топливной системой нормальный факел распыла, а не сикашная струйка.
2. Инфа верна на 100%?
А то в ветке читал, что обман компа с помощью резистора ни к чему не приводит.
Вы не замеряли что показывает этот датчик при -10, -20, -27 ?

Мой температурный порог успешного запуска без посторонней помощи, но при длительной прокрутке стартером и порядка с 10 попытки это -26 на улице при влажности 92%. При этом автомобиль стоял 10 часов ночью.
Могу сказать полностью безпроблемный запуск гарантирован при -20 (+-1 градус) с первой, максимум второй попытки, если ниже температура некоторый элемент метода Монте-Карло уже присутствует.
1. Вы правильно поняли. Если нормальный аккумулятор и бензонасос все будет в норме.
2. Инфа взята из этой же темы только ранее ВОТ ссылка
А информацию с датчика не замерял - с утра в -28 нет большого желания прыгать темным утром под капотом и иметь секс с замерзшими проводами.

[kLEO]

Я не верю в генетическую незаводимость рвр в -25.Чушь полная,по поводу датчика Т.В программе заложено-отсутствие датчика эквивалентно -40.Значит до 40 должна заводиться.
Для этого надо.
1.Заряженный аккумулятор,со стартовым током более 600А.Желательно медалист,солайт или сене в формате 75-го габатита.
2.Масло 0W20
3.Исправную топливоподачу( исправный бензонасос,сеточка,фильтр,форсы)
У кого сигналка с запуском-поставьте либо дизельный вариант,либо увеличьте длинну первого импульса не менее 3 ек.
У меня на 5W40 в -33 заводится с пульта без прогрева.
Думаю если бы масло пожиже-прогрев не нужен.

[Абент]

Похоже я хунёй занимался Надо было форум читать, грамотные люди уже всё расписали http://www.rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic. ... c&start=70, остаётся успокаивать себя тем, что подтвердил теорию практикой
Будем ждать морозов.

[Юрий]

Я не верю в генетическую незаводимость рвр в -25...

Если на ваших моторах автомата запуска нет, то такая генетическая незаводимость налицо.

[Sav]

Я не верю в генетическую незаводимость рвр в -25.Чушь полная,по поводу датчика Т.В программе заложено-отсутствие датчика эквивалентно -40.Значит до 40 должна заводиться.
Для этого надо.
1.Заряженный аккумулятор,со стартовым током более 600А.Желательно медалист,солайт или сене в формате 75-го габатита.
2.Масло 0W20
3.Исправную топливоподачу( исправный бензонасос,сеточка,фильтр,форсы)
У кого сигналка с запуском-поставьте либо дизельный вариант,либо увеличьте длинну первого импульса не менее 3 ек.
У меня на 5W40 в -33 заводится с пульта без прогрева.
Думаю если бы масло пожиже-прогрев не нужен.

Новый медалист(полгода) на 45Ah с током всего 320А заводил явра в -35, а ночью и до -40 было. Масло было 5w40

[Абент]

Я не верю в генетическую незаводимость рвр в -25.Чушь полная,по поводу датчика Т.В программе заложено-отсутствие датчика эквивалентно -40.Значит до 40 должна заводиться.
Для этого надо.
1.Заряженный аккумулятор,со стартовым током более 600А.Желательно медалист,солайт или сене в формате 75-го габатита.
2.Масло 0W20
3.Исправную топливоподачу( исправный бензонасос,сеточка,фильтр,форсы)

В -28 у меня танцы с бубном начинаются. Хотя:
1. Под капотом медалист 75ка(был) + 45ка в багажнике солайт(медалист сменил на более пожилую варту-азия70ка, т.к. он и с нова так себе был, по теплу верну на место)
2. 5в40 статойл, проворачиваемость ниже -30 вполне нормальная.
3. на 100% не уверен, но сетка, фильтр, б/насос в порядке. Форсы летом снимал, и держат и льют правильно(на стенде не проверял)
А вообще по наблюдению, немного иномарок заводятся ниже -30и.
У вас в Н-сибе даже службу заводятельную увидел, интереса ради спросил у мужика чего и как, вызов - тыща , клиенты - иномарки.

[Potrah]

Кстати зимой и летом лью 10W40 качественное.
Не парюсь насчет "зимнего масла" И заводиться норм)

[kLEO]

Кстати зимой и летом лью 10W40 качественное.
Не парюсь насчет "зимнего масла" И заводиться норм)

Рискуешь.Без прогрева,на холодную можно провернуть ГРМ.Не забываем,что масонасос у нас зубчатым ремнем вращается.

[kLEO]

Я не верю в генетическую незаводимость рвр в -25.Чушь полная,по поводу датчика Т.В программе заложено-отсутствие датчика эквивалентно -40.Значит до 40 должна заводиться.
Для этого надо.
1.Заряженный аккумулятор,со стартовым током более 600А.Желательно медалист,солайт или сене в формате 75-го габатита.
2.Масло 0W20
3.Исправную топливоподачу( исправный бензонасос,сеточка,фильтр,форсы)

В -28 у меня танцы с бубном начинаются. Хотя:
1. Под капотом медалист 75ка(был) + 45ка в багажнике солайт(медалист сменил на более пожилую варту-азия70ка, т.к. он и с нова так себе был, по теплу верну на место)
2. 5в40 статойл, проворачиваемость ниже -30 вполне нормальная.
3. на 100% не уверен, но сетка, фильтр, б/насос в порядке. Форсы летом снимал, и держат и льют правильно(на стенде не проверял)
А вообще по наблюдению, немного иномарок заводятся ниже -30и.
У вас в Н-сибе даже службу заводятельную увидел, интереса ради спросил у мужика чего и как, вызов - тыща , клиенты - иномарки.

У неня сосед по гаражу, спец-заводильщик.Экипирован по самое немогу.С декабря не отдыхает.Все проблемы только со впрысковыми бензинками, по его статистике мицубы не лидируют, дизеля попадаются,в основном не заводятся только из за топлива.

[Frangoly]

Я не верю в генетическую незаводимость рвр в -25.Чушь полная,по поводу датчика Т.В программе заложено-отсутствие датчика эквивалентно -40.Значит до 40 должна заводиться.
Для этого надо.
1.Заряженный аккумулятор,со стартовым током более 600А.Желательно медалист,солайт или сене в формате 75-го габатита.
2.Масло 0W20
3.Исправную топливоподачу( исправный бензонасос,сеточка,фильтр,форсы)
У кого сигналка с запуском-поставьте либо дизельный вариант,либо увеличьте длинну первого импульса не менее 3 ек.
У меня на 5W40 в -33 заводится с пульта без прогрева.
Думаю если бы масло пожиже-прогрев не нужен.

У меня в последний раз не завелась - даже -25 ночью не было. Автозапуск, кстати, на -25 поставлен. Аккумулятор помер...
У нас на выходные опять морозы обещают, думаю, что делать. Масло 5w30 залито...
А какой заряд нормальный у аккумулятора вообще должен быть? Сейчас на сигналке глянула - 12,9.

[Юрий]

Все проблемы только со впрысковыми бензинками

Твой сосед - кладезь ценной инфы! Поспрошай его, какие машинки со впрыском редко к нему попадают.