Глушитель

[PCV]

Не мог бы кто-нить подсказать размеры пламягасителя который ставят вместо катализатора на старом кузове?
Привод передний (если это имеет значение )
А если кто еще и инфой поделится скока на ето все денег надо и где делать лучше, то я совсем рад буду

[Крыса....]

Хм. Ну, поспрашай на автору том же проверенную контору по глушакам, чтоб не фигней торговали и делали нормально. И найди ентот элемент от любой другой машины, подходящей ПО МОШНОСТИ движка к твоей. Дальше примерка по месту и вживление. Никаких тайных знаний по этой теме нету и быть не может, ты же не за каждый процент мощности борешься, и не занят глубоким тюнингом?

[PCV]

Не! Не глубоким!
Просто думал кто это уже делал, мне сразу все возьмет и раскажет!

[aviacop]

отрезаешь болгаркой кат, на его место ввариваешь трубу подходящую по диаметру и забываешь, что такое кат. Если стоит датчик темпрературы ката - старайся его не повредить, когда резать и варить будешь. вот и все. Какой нафиг пламегаситель??? Кат вообще огня не любит. можешь конечно врезать вазовский кат или волговский тока нафига?

[Mitsu]

отрезаешь болгаркой кат, на его место ввариваешь трубу подходящую по диаметру и забываешь, что такое кат. Если стоит датчик темпрературы ката - старайся его не повредить, когда резать и варить будешь. вот и все. Какой нафиг пламегаситель??? Кат вообще огня не любит. можешь конечно врезать вазовский кат или волговский тока нафига?

Я точно не уверен, но по-мойму ты не прав. Вместо катализатора надо ставить пламягоситель, огонь доходит до катализатора.

[PCV]

Честно говоря совсем не собирался трубу ставить... У меня она и так вместо резонатора стоит
Я полностью разделяю мнение Санька! Полностью - потому что тоже не уверен.
Просто с кем разговаривал на эту тему, все себе пламягасители ставили.

[GUMeer]

есть одна контора недалеко от м. Пражская, там "чинят" катализаторы, на БМВ 39 кузова - обошлось 3500 рублей, они там что-то отпиливают, потом что-то засыпают - похожее на шарики - лучше чтобы это делали мастера своего дела..

[Mitsu]

Не мог бы кто-нить подсказать размеры пламягасителя который ставят вместо катализатора на старом кузове?
Привод передний (если это имеет значение )
А если кто еще и инфой поделится скока на ето все денег надо и где делать лучше, то я совсем рад буду

Слушай, возьми газету "Из рук в руки" там пално таких контор! Мне как-то нужно было срочно глушитель гнилой сделать... в воскресенье... нашёл, сделали, права мне это обошлось в 100$

[PCV]

Посоветовали мне на кунцево смотаться, сразу там взять и там же поставить. Только не знаю конкретно где там - мест таких там вроде много...
Наверно туда и поеду.
Спасибо всем за участие
Если кто подробно скажет где и почем, буду рад!

[Петрович]

aviacop писал:

отрезаешь болгаркой кат, на его место ввариваешь трубу подходящую по диаметру и забываешь, что такое кат. Если стоит датчик темпрературы ката - старайся его не повредить, когда резать и варить будешь. вот и все. Какой нафиг пламегаситель??? Кат вообще огня не любит. можешь конечно врезать вазовский кат или волговский тока нафига?

От себя добавлю. Пламегаситель, однозначно, нужен. Катализатор не открываешь, а взрезаешь для доступа к керамическим внутреннастям. Аккуратно их вычистить, что бы куски керамики не попали во внутрь выхл. тракта. В подходящем по длинне куске огнеупорной трубы насверлить отверстия на расстоянии 3-4 см. друг от друга. Аккуратно вварить трубу. Место между трубой и корпусом катализатора забить огнеупорной ватой. Аккуратно заварить корпус ктатализатора.
Минус один - усилится звук (кому то понравиться...).

Всех благ.

[Faraday]

Значит так:

Решал похожую проблему
вместо катализатора ставил трубу - звук стал похож на 24 волгу
поездил немного и поставил кат назад, поскольку был в нормальном состоянии, не жалею. Если бы кат был мертвым то все равно поставил бы всесто трубы пламьгас, во первых тише, а во вторых выхлопная система дольше проживет - как сказали на месте - в общем согласен.

Делал все в конторе под названием "Выхлоп" - занимаются всем, делают хорошо, но второй раз когда менял гофру понравилось меньше - болты пытались отвернуть рожковым ключем, после чего срезали болгаркой :/ но в итоге все сделано неплохо, там есть настоящие мастера своего дела, так что - к кому попадешь.

[Крыса....]

отрезаешь болгаркой кат, на его место ввариваешь трубу подходящую по диаметру и забываешь, что такое кат. Если стоит датчик темпрературы ката - старайся его не повредить, когда резать и варить будешь. вот и все. Какой нафиг пламегаситель??? Кат вообще огня не любит. можешь конечно врезать вазовский кат или волговский тока нафига?

Мнение неверное. А жиговский кат не пойдет, например, на турбика, ибо мощность сильно разная, затык выйдет в выхлопе. Можно, конечно, и просто трубу поставить, но... Тот излишек топлива, который должен догорать в кате, по задумке, начнет догорать дальше - в задних банках, которые для этого не предназначены. Банкам придет песец быстрее. Пламегаситель, все-таки, нужен, при грамотном подходе.

[PCV]

Большое спасибо за полезные советы!

[aviacop]

Ну во первых у него не турбо, а во вторых, кат не для дожига излишков топлива предназначен, он их боится как огня , а для нейтрализации вредных веществ, образующихся в процессе сгорания топлива в двигателе. Если несгоревшие излишки топлива попадут в кат - он спечется за несколько минут. Для этого даже в ТАЗах уже стоит диагностика пропусков воспламенения, которая при малейшем подозрении на несгорание топлива в цилиндрах, отключает подозрительные форсунки... Чтобы кат не спалить.

[Крыса....]

Хм! А что в катализаторе-то происходит, как ты думаешь? Ты его с фильтром путаешь каким-то. А это ни фига не фильтр.

[aviacop]

Катализатор.


Иногда (а особенно при использовании нашего отечественного бензина), машина начинает «ехать все хужее и хужее...», а потом, совершенно неожиданно – перестает заводиться… Все есть: и компрессия, и искра, и топливо подается штатно, и метки ремня ГРМ на месте, а – не заводится. Вот тут самое время обратить внимание на «каталитический нейтрализатор отработанных газов». Если просто, то катализатор – это выдумка «буржуинов» для того, что бы воздух, которым мы дышим, был чище, потому что, проходя через него выхлопные газы, очищаются (почти полностью) от вредных примесей (в устройство катализатора, принципы его работы и так далее…- вдаваться не будем, не об этом статья).

Но это при использовании «правильного» - неэтилированного бензина. У нас же в России, в основном, бензин этилированный (он дешевле и проще в изготовлении), и поэтому при его использовании катализатор теряет свои свойства как очиститель и иногда становится «бомбой замедленного действия». Вы спросите – «почему?». Ответ простой: конструктивно катализатор выполнен в виде керамического «бочонка», который пронизывают множество тонких каналов (сот). При нормальном качестве топлива и нормальной регулировке двигателя выхлопные газы спокойно проходят через эти каналы и очищаются. Но когда двигатель «нюхнет» отечественного топлива и вдобавок ко всему «вздрогнет» от регулировок «дяди Васи - крутого спеца по Жигулям», - кто может гарантировать, что после всего этого, например, из-за неправильно выставленного угла опережения зажигания не повысится температура выхлопных газов, или в глушитель не будет «лить» бензин неисправная форсунка, от чего импортная керамика начнет потихоньку «спекаться» и закрывать эти тонкие каналы. Что далее? А вот тут и начнет возникать эффект «картошки в глушителе». Располагается катализатор в выхлопной трубе между двигателем и глушителем, есть там такое утолщение, закрытое снизу (обязательно!) дополнительным экраном, потому что иногда бывает такое, что при сильном нагреве катализатора он раскаляется почти докрасна. Из некоторого опыта можно сказать, что у катализатора бывает ТРИ состояния: -Рабочее -Полурабочее -Нерабочее.

А теперь можно рассмотреть все эти три состояния и как ведет себя машина (двигатель) при каждом из них. В рабочем состоянии и описывать-то нечего. Машина работает нормально, лампочка перегрева катализатора на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет. В «полурабочем» состоянии начинаются некоторые проблемы. В один прекрасный день Вы обнаруживаете, что машина стала вести себя как-то не так: и тяга куда-то пропала (или временами пропадает) и… - но лучше все эти «непонятки» разбить по пунктам: -Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» машины на больших оборотах; вчера вот «тянула» нормально, а сегодня ее вроде бы что-то «за зад держит». -По утрам, да и в состоянии «на горячую» машина стала заводиться все хуже и хуже, двигатель приходится долго «гонять» стартером, что бы завелся. -Иногда «куда-то пропадают обороты»: Вы давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается. Ваш кошелек стремительно пустеет – машина начинает прямо-таки «жрать» бензин. Если чисто субъективно, то возможна еще такая проверка - подтверждение «полурабочего» состояния. Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и «утопить» педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше - ни в какую, то мы опять на верном пути. Хотя справедливости ради, надо отметить, что подобный эффект может возникать и при плохой работе топливного насоса, но там еще есть немножко другие эффекты – а это уже другая статья. В «нерабочем» состоянии машина может вести себя таким образом: -Заводится долго, а когда заведется – то глохнет почти сразу же или не заводится вообще, т.е. даже не «схватывает». Вот это – «третье состояние» проверить просто: надо в момент заведения машины подойти к выхлопной трубе и посмотреть (почувствовать, например, приложенной рукой) – идут оттуда выхлопные газы или нет. Есть еще один способ проверки «забитости» катализатора. Для этого надо просто выкрутить одну из свечей и попытаться завести двигатель. Если при этом двигатель заведется, «взревет» - вперед под машину, на катализатор. Вопросы экологии и покупки нового катализатора мы не рассматриваем – 99.9% просто удаляют его, а не бегут покупать новый за «сотку баксов». При выполнении данной работы надо учитывать, что в 90% гаек «прикипели намертво». Поэтому, прежде чем набрасываться на них с инструментом – не пожалейте денег на «преобразователь ржавчины». Какие там на Материке – не знаю, но мы на нашем Сахалине пользуемся японским, гайки после обработки им «идут» хорошо. Хочется предостеречь от распространенной ошибки при удалении катализатора: всегда удаляйте весь и полностью, а не пробивайте только отверстие. Кто даст гарантию, что через какое-то время это отверстие не забьется лопнувшим и отвалившимся куском. После удаления внимательно осмотрите с «переноской» внутренность той емкости, в которой находился катализатор и Вы увидите «прикипевшую» к поверхности металлическую сеточку, одну или несколько. Ее удаляйте тоже. Следует помнить, что на некоторых моделях машин (например, Nissan Maxima с двигателем VG-30) имеется два катализатора, «большой» и «маленький», расположенные рядом. «Забитый» катализатор дает эффект «картошки в глушителе», как образно и точно названо данное состояние. Но не будем забывать, что «картошка в глушителе» может и не быть забитым катализатором, особенно после зимы или долгой стоянки. Был случай, когда данный эффект возник из-за того, что в глушитель набился снег, замерз и только после того, как корпус глушителя был интенсивно разогрет, - оттуда потекла вода…

[aviacop]

Как работает катализатор



В процессе работы двигателя внутреннего сгорания в атмосферу выделяется целый букет ядовитых химических веществ, из которых самые опасные -- моноокись углерода (СО), несгоревшие углеводороды (СН) и оксиды азота (NO, NO2).
Ядовитый смог, окутавший к середине 60-х годов практически все крупные города Америки, Европы и Японии, заставил эти страны всерьез озаботиться проблемой очистки выхлопных газов. Пионером стали США, где в 1970 году была принята Декларация о чистом воздухе, согласно которой все автомобили, выпускаемые с 1975 года, в обязательном порядке снабжаются устройствами очистки выхлопных газов.

Современный каталитический нейтрализатор представляет собой корпус, внутри которого расположен огнеупорный керамический блок носителя. Керамика пронизана продольными порами-сотами, на поверхность которых нанесен активный каталитический слой из платины, палладия и родия. Благодаря специальной подложке с микрорельефом общая площадь поверхности этого слоя может доходить до 20 тыс. кв. м. Каталитический нейтрализатор располагается в выхлопной системе сразу за выпускным коллектором, так как для того, чтобы начался процесс нейтрализации, необходима высокая температура -- около 250 градусов. При этом "рабочие" температуры -- от 400 до 800 градусов -- обеспечивают оптимальные условия для максимальной эффективности.

Первые нейтрализаторы были односекционными двухкомпонентными. Так они называются потому, что способны бороться только с двумя из трех наиболее опасных веществ -- CO и CH. В состав трехкомпонентных двухсекционных окислительно-восстановительных нейтрализаторов входит еще и редкоземельный элемент родий. В результате химического процесса восстановления, в дополнение к окислению СО и СН, такой нейтрализатор превращает окислы азота в собственно азот.

Но наиболее эффективным признан трехкомпонентный селективный двухсекционный каталитический нейтрализатор с обратной связью. Ее обеспечивает так называемый лямбда-зонд, или кислородный датчик, который отслеживает объем свободного кислорода в выхлопе и дает сигнал на электронный блок управления системой питания для обогащения или обеднения смеси. Впервые подобным устройством были оборудованы автомобили Volvo в 1977 году, а сейчас им комплектуются практически все автомобили иностранных автопроизводителей.

Жизнеспособность каталитического нейтрализатора оценивается примерно в 150 тыс. км, однако во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Пропуски в зажигании и переобогащенная смесь приводят к перегреву керамического носителя. Из-за этого оплавляются соты, и нейтрализатор, как принято говорить, забивается. Это одна из причин. Катализатор способен нормально работать только с двигателями, оборудованными электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением. Другой враг этого устройства -- этилированный бензин. Он практически моментально уничтожает каталитический слой в нейтрализаторе и циркониевое напыление лямбда-зонда. Вот и получается, что при высокой стоимости нейтрализатора (от $500) некоторые автовладельцы предпочитают избавиться от него вовсе. Итог, понятное дело, ничего хорошего ни двигателю, ни окружающей среде не сулит.

В последнее время началось постепенное внедрение более прогрессивных и эффективных систем. У нового поколения каталитических нейтрализаторов вместо керамики применяется металлическая сетка. Это позволяет посредством принудительного подогрева выводить катализатор на рабочую температуру сразу же после пуска двигателя.

[Крыса....]

Хм! Много написал! Первое вообще - общие слова - читать лень.


Ключевое-то там слово одно - окисление. Недаром каталитические нейтрализаторы еще называют системами дожига. А на дожиг нужно топливо, согласен? И мозги его льют - в соответствии с показаниями лямбды - 1:14,6 должна быть смесь, по памяти (причем, для гражданской "фиксированной" лямбды это и есть единственная ее задача - указывать мозгам правильный режим подачи топлива именно для нейтрализатора). Причем это и не самый экономичный, и не самый мощный для двигателя режим - это режим экологичный... Кстати, когда ты тапку в пол давишь, комп на лямбду кладет - и работает по картам максимальной отдачи. Однако вернемся к баранам. Катализатор-та, получается, работает на том же бензине, по сути. И на бедной смеси его эффективность падает (не достигается рабочая температура). И он умирает, но только не спекаясь, а забиваясь отложениями - реакция-то не идет на нем... Далее... Если в него фигануть литр бензина, образно говоря, ему, конечно, хана будет. Но то, что у тачил с каталитическим нейтрализатором расход больше, чем у тачил без такого девайса (аналогичных) - сие есть факт. Поскольку карты такие в мозгах зашиты, экологичные, а ты, как потребитель, платишь за экологию из своего кармана... Типа ясно изложил?

[Крыса....]

Хм. Ну и к началу разговора. Если вышибить кат просто так, то шит хэппенс как раз от того, что смесь, несколько обогащенная согласно показаниям лямбды (для поддержания режима работы каталитического нейтрализатора, как мы теперь знаем) - начнет догорать и греть совсем не те части глушака, которые должна... А как раз те, которые для такого температурного режима не предназначены. И менять их придется быстрее... Впрочем, установка пламегасителя - суть временная мера, ибо не один из них не выдерживает температурного режима катализатора, но тыщ по 50 они ходят, а менять их проще и дешевле, чем дорогие "задние" банки глушака...

Если уж хочется "по уму" поставить простую трубу или вышибить - надо тогда еще карты подачи в мозгах поменять. Тогда вот красива выйдет.

[Dr. Айболит]

...И на бедной смеси его эффективность падает (не достигается рабочая температура). И он умирает, но только не спекаясь, а забиваясь отложениями - реакция-то не идет на нем...

Крыс, а ты уверен, что это именно так? Я не ктому что написано в предъидущих постах - это вообще бредни( копипейст с сайта одного из производителей пламегасителей). Нейтрализатор достигает ребочей температуры за счет температуры выхлопных газов даже на ХХ, в мануале по Тойота королла написано, что нежелательна работа двигателя на ХХ более 20 мин. ввиду возможного перегрева ката. Недаром многие производители для наиболее быстрого его прогрева сейчас ставят его прям за выпускным коллектором. Ну и по поводу догорания топлива в других частях глушителя, это с какого перепуга недоокисленные продукты( СО и СН) вдруг воспламенятся? Или мы рассматриваем вариант когда бензин поступает из топливного насоса прям в глушак?

[MadMan]

..........................

Друзья, а как и где диагностировать катализатор и лямбду, что-то расход повысился где-то с 14л. до 15л. по городу.
Помогайте.

[kLEO]

MadMan:Катализатор,если уж выходит из строя,то ездить не сможешь.Да,для этого еще,кстати, есть лампа о перегреве-красная!
А лямбда диагностируется сканером.И как я уже понял,ну не так уж она на расход топлива влияет.Мне полтора года назад на нее кивали-дескать помирает уже.А я все никак не соберусь ее махнуть.Тем не менее,нынче расход менее 11 по городу.Честное слово,сам не могу поверить пока.
Крыс,поправлю,для дожига СО,СН как раз не топливо(углеводород) необходим а кислород.Для этого и нужен катализатор-для доокисления этой бяки до безвредных СО2,Н2О.А реакция идет с потреблением тепла-вот для чего нейтрализатор прогревается.Химию забыли чтоли?
Хрен,его знает,мож потому и ставят датчик кислорода-лямбда зонд,всегда в паре с катализатором.Для чего ж еще, как не для контроля количества кислорода для этой реакции?Комп ведь регулирует соотношение воздуха и бензина,опираясь на данные лямбды,не правда ли?
Насчет пламягасителя,пожалуй, согласен-замена ката на пламегаситель-полумера,нужна реконструкция выпускной системы.

[Крыса....]

Хм! Привет, Клео! Когда пива-та попьем?

Ну да, или реконструкция выпускной, и/или перепрошивка мозгов. Ты мне никоим образом не противоречишь - кислород, конечно, нужен. Но фишка в том, что катализатор этих реакций начинает работать только при достижении определенной температуры. До этого нейтрализация не происходит. А для достижения температуры нужна энергия. А она в автомобиле берется, матьее, из бензина, то есть луца, как его еще называют. Вот лямбда и настроена так, что показывает, что и луца достаточна, и кислорода зашибись.

Тьфу, тут крыс этот наружу рвется из маленькой клетки - у него в большой генеральная уборка, сидит у меня на кухонном столе, в маленькой переноске. Ужасть. Жывотноя! Достал совсем, ноут ходуном ходит.

[Крыса....]

..........................

Друзья, а как и где диагностировать катализатор и лямбду, что-то расход повысился где-то с 14л. до 15л. по городу.
Помогайте.

Хм! Катализатор диагностируют типа так: приехал в хороший-свой сервис, попросил снять кат, аккуратно, и на свет посмотреть. Собсно, сам все увидишь. (Радуга ваще должна быть, или дифракция, извините за грубое слово, если на яркий свет смотреть). Запастись надо прокладками. Двумя. Глушака. Для крепления обратно ката, или того, что от него осталось после выбивания (если засорен, или спекся, то, независимо от, лучше выбить нах).

Лямбда диагностируется осциллом обычным по ширине фронта, т.е. по скорости переключения состояния бедная/богатая смесь. Чем быстрее, тем лучче. Графиков в инете полно, ищщщщщи.

[kLEO]

Ну да,и на холостом вредно работать долго,почему нельзя?Да потому температура ката недостаточна на хх.И кат забивается сажей-реакция идет неактивно.Потому что нагрев не изнутри ката а извне-тоесть из двигателя.
Пиво ,Макс,обязательно попьм,надо только приехать к вам.

[Dr. Айболит]

Ребята вы о чем?! Начальная температура необходимая для катализа 250 по Цельсию, температура в камере 1200-2000, за клапанами 800, за коллектором на ХХ в норме 430-480, кроме того при начале катализа прцесс окисления СО,СН,NO на поверхности платиновых( палладиевых) катализаторов станосится ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИМ.

[mek]

Катализатор действительно лучше снять да посмотреть на прсвет-заодно и продуть,а лучше промыть водой.лямбда может добавлять расход топлива-дествительно не очень значительно.В этом конечно MMC демократична-незаставляет пользователя срочно чинить своё авто из за лямбды.
В случае перерасжода в литр-может помочь простое обслуживание.Почистить или поменять свечи,попережимать на работающем двигателе обратку-иногда очень помогает,продуть или поменять воздушный фильтр.Посмотреть по своим записям,или просто вспомнить-топливный фильтр(ходимость не более 30т.км),ремень ГРМ-неподходит ли срок его замены(мог немного растянутся)....

[perky]

Ребята вы о чем?! Начальная температура необходимая для катализа 250 по Цельсию

Откуда цифирки? Может это в К? Раньше повсеместно продавались для рыбаков каталитические бензиновые грелки, выглядевшие как портсигар. Так работали они при любой температуре.

[Dr. Айболит]

Ребята вы о чем?! Начальная температура необходимая для катализа 250 по Цельсию

Откуда цифирки? Может это в К? Раньше повсеместно продавались для рыбаков каталитические бензиновые грелки, выглядевшие как портсигар. Так работали они при любой температуре.

Валер, несмог найти конкретную сцылу( не помню где читал), вот в Автопилоте есть http://autopilot.kommersant.ru/Issues/A ... 2/094.html , тока там не указано по какой шкале, но из текста явствует, что скорее всего по Цельсию. По Фаренгейту не так чтоб жарко, а по Кельвуну так и вовсе дубняк

[kLEO]

Ребята вы о чем?! Начальная температура необходимая для катализа 250 по Цельсию, температура в камере 1200-2000, за клапанами 800, за коллектором на ХХ в норме 430-480, кроме того при начале катализа прцесс окисления СО,СН,NO на поверхности платиновых( палладиевых) катализаторов станосится ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИМ.

Ну допустим,реакция экзотермическая,про температуру верю...

....что нежелательна работа двигателя на ХХ более 20 мин. ввиду возможного перегрева ката

тогда объясни,доктор,чего он на хх перегреется?

[Dr. Айболит]

Дык по тому и греется,что экзотермическая, и не охлаждается( если так, конечно можно говорить про такую температуру) до температуры выхлопных газов, ввиду их малого объема и скорости при прохождении через кат.

[aviacop]

Датчик кислорода, основные принципы работы.
(с) Almi



Ключевым механизмом определения эффективности работы нейтрализатора является способность его к накоплениию кислорода (Oxigen Storage).

Избыточный кислород, участвующий в процессе горения, будет накапливаться в нейтрализаторе до определенного момента насыщения. Если имеется дефицит кислорода, то он высвобождается в нейтрализаторе, поддерживая реакцию окисления, насколько это возможно. Эта способность нейтрализатора основывается на реакции: 4CeO2 -> 2Ce2O3 + O2 и, разумеется, то же самое в обратном направлении. В течение времени, нейтрализатор постепенно теряет эту особенность накопления кислорода, которая может быть выражена через индекс старения. Новый нейтрализатор способен запасать до 1250 мг кислорода. Однако, уже через 5.000 км пробега, это количество уменьшается примерно до 900 мг, а затем почти линейно уменьшается до 800 мг за пробег около 80.000 км. Дальнейший процесс старения плохо прогнозируем и зависит от многих факторов, таких как качество топлива и исправность системы обратной связи. Неисправный нейтрализатор способен запасать примерно 60 мг кислорода или менее.
Для оценки эффективности нейтрализации в настоящее время используются нелинейные динамические модели нейтрализатора и лямбда - зонда. Метод основан на статистическом анализе отклонений прогнозируемых моментов переключение лямбда - зонда и реальных данных, полученных непосредственно с датчиков. В зависимости от типа лямбда - зонда измеряется задержка отклика второго ДК относительно прогнозируемого и (или) изменение амплитуды его сигнала относительно прогнозируемого (рассчитанного по мат. модели). Для исключения ложных срабатываний, применяется фильтрация случайных отклонений сигналов. Тест проводится 1 раз за каждую поездку. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализации в течение нескольких ездовых циклов может производится коррекция состава смеси, направленная на снижение токсичности. Если в течение определенного времени эффективность нейтрализации становится меньше допустимого порога, то система переходит на резервные алгоритмы управления, обеспечивающие минимальную токсичность выхлопа.

Разумеется, программная реализация нелинейных динамических моделей требуют определенных ресурсов процессора, и могут быть реализованы только на базе современных 16-разрядных микроконтроллеров. В более старых системах применялись простые алгоритмы, например, измерялась средняя задержка отклика второго ДК при переключении первого ДК (в тот момент, когда происходит регулирование, а не центрирование) в состояние богатых смесей, где количество остаточного кислорода меньше, чем в противоположном состоянии. Это позволяет косвенно судить о количестве запасенного кислорода, то есть, чем больше задержка, тем большее количество кислорода запасено в нейтрализаторе. При отсутствии переключения второго ДК система видит, что запасенного кислорода много и считает, что эффективность нейтрализации высокая. Разумеется, в системе управления могут быть приняты меры, позволяющие при отсутствии переключения второго ДК делать дополнительные проверки его исправности, так что “обмануть” систему иногда непросто. В таких упрощенных системах, достаточно отключить сигнальный провод второго ДК и подключить его к “земле”, добившись показания бедных смесей. В ряде случаев достаточно иметь на сигнальном проводе второго ДК опорный потенциал в 450 мВ, при этом ошибок фиксироваться не будет.
В качестве второго лямбда - зонда, как правило, используется ДК с более пологим линейным участком характеристики.

[Dr. Айболит]

Дык у нас второго ДК вроде нет? Или есть?

[aviacop]

Это теория работы связки ДК +кат, т.е. принципы...

[Dr. Айболит]

Ни хрена не понял( не ну про работу с двумя лямбдами все ясно), какое это к нам имеет отношение кроме того что и там и у нас есть кат?!

[kLEO]

В зависимости от типа лямбда - зонда измеряется задержка отклика второго ДК относительно прогнозируемого и (или) изменение амплитуды его сигнала относительно прогнозируемого (рассчитанного по мат. модели).

Ну слава богу,у нас нет второго лямбд-зонда!
Статья конечно ученая,но...

Ключевым механизмом определения эффективности работы нейтрализатора является способность его к накоплениию кислорода

А я полагал,что роль нейтрализатора в очистке газов Авиакоп,откуда статьи- инет?....блин, отключаю логику,оф!

[имон]

[quote="kLEO"]Ну слава богу,у нас нет второго лямбд-зонда![quote]
Почему? У моего, их две.

[aviacop]

Сходите на сайт нашей Ассоциации - здесь очень много интересного
http://chiptuner.ru/sensor.php

[aviacop]

А Almi - это один из умнейших людей мира по чип-тюнингу автомобилей, соответственно все алгоритмы работы систем впрыска он знает как свои пять пальцев

[kLEO]

Димыч,за второй лямдазонд ты наверно датчик температуры принял? У нас одна лямбда.
Статьи правильные,но про тазы.Так сказать азбука впрыска,ничего более...

[имон]

Димыч,за второй лямдазонд ты наверно датчик температуры принял? У нас одна лямбда....

Первая торчит спереди, между двиглом и радиатором.
Вторая внизу (точно не помню где, отключены обе, уже 5 месяцев). Фишки у обоих одинаковые.

[имон]

Димыч,за второй лямдазонд ты наверно датчик температуры принял? У нас одна лямбда....

Первая торчит спереди, между двиглом и радиатором.
Вторая внизу.

Это точно датчик температуры отработавших газов!
А мне казалось, что после его отключения расход жратвы у ЯVRа упал. А почему Чек уже 5 месяцев забивает на этот датчик?

[singolo]

Вот тут народ тоже озадачился избавлением от ката и что из этого получается: http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=12 ... 0f1ac35ae9

[winston]

друзья кто нибудь может посказать где мона купить глушитель на RVR94 г старый полностью прогопел ни кто не берется заваривать говорят не к чему приваривать

[DmF]

Изготовь новую выпускную систему,по деньгам 300-400 у.е..Я свою ремонтиовал в тех.центре на "Водном стадионе" http://aremont.ru/html/services/tehkom.html

[_SeB_]

Есть более дешевый способ - (район Варшавского шоссе Южная-Пражская) ул.Днепропетровская, тех.центр Хёндэ, 4 этаж, фирма "Глушители". Делали глушитель Шкоде. Обошлось около 1000 (рублей! - заменили прогнивший каталзатор на пламегаситель + установка и латание дыр). Не думаю, что Митсуба сложнее. Там же катализаторы (но дорого) и пламягасители (значительно дешевле =))) - вместо катализаторов). =)) Там варят-гнут, любые размеры труб и т.п. Есть реклама в инете - лень искать =)

[winston]

спасибо за ответы

[имон]

- заменили прогнивший каталзатор на пламегаситель

Говорят, что с марта из-за этого нельзя будет пройти (не купить, а пройти) ТО!

[Дмитрий,Сочи]

Да еще и кенгурин матрасом обшить придется чтоб не зашибить кого

[perky]

- заменили прогнивший каталзатор на пламегаситель

Говорят, что с марта из-за этого нельзя будет пройти (не купить, а пройти) ТО!

В прошлом году кариб 90гв чуть не завернули на ТО - датчик вредных газов лежал на 0. Поверить, что в ней все еще родной катализатор - не могли. Хорошо, что следующим был настырный жигулист - на нем и убедились, что прибор не сломался А если у нас приняли Евро-3, то подавляющая часть отечественных авто (не сделанных на экспорт) должна встать на прикол.