Моргает чек, к чему- бы?

[@777@]

Примерно неделю тому назад стал моргать чек!!! Еду я еду, как говорится ни кого не трогаю, тут бац(!) Чек начал моргать, причём ЯВР как работал, так и продолжал работать, всё вроде нормуль. На всякий случай пытаюсь считать коды ошибок, но ЧУДО!!! их нет! Пытался разобраться в зависимости, но ни чего так и не придумал. Нет и какойто закономерности в горении, моргании чека-( то горит постоянно, то моргает медленно, с одинаковыми интервалами времени, то горит, затем начинает моргать чудно- тускло- ярко-тускло-ярко). Вроде и на скорость не влияет и ошибок не выдаёт, но всё-же чёт не то. Как в книге сказано- чек либо горит, либо не горит, а если горит, значит читай ошибки. (НО ОШИБОК ТО НЕЕЕТ!!!)
Помогите разобраться, ЧО ЗА ХРЕНЬ?!

[!Alex54!]

Глянь здесь

http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... +%F7%E5%EA

[@777@]

Глянь здесь

http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... +%F7%E5%EA

Спасибо за подсказку. уже читал и заново прикрутил все соединения акк- двиг. результат-0! Да и собственно чек у меня моргает не на колдобинах и поворотах, а почти всегда, за редким исключением(горит). И взаимосвязи с ездой не обнаружил.

[@777@]

А жижу в АКПП давно менял?

Ух-ты! А это как то взаимосвязано?!:shock:
Вообще менял вместе с фильтром где-то с месяц назад (1000-1500км)

[miko]

жди когда моргание "вылезет"

[Burer]

Проверь контакты на датчиках, у меня была та же история, нашел плохой контакт и всё прошло.

[@777@]

Передёргал все фишки под капотом. Разобрал пол салона, начал тупо дёргать все провода, в поиске обрывов, коротышей и прочего. Дошёл до ЭБУ, дёргая пучок проводов которые к нему подходят, заметил изменения в поведении чека. Снял ЭБУ, разобрал и... Результат виден на фото. Сгорел конденсатор.

Оно это или нет Х.З. Но ясно,что если что-то отгорело, значит что-то не работает или работает не корректно. Вопрос: есть ли у кого нибудь эл. схема ЭБУ? Киньте ссылочку.
Есть мнение что это и от чего может быть?

[miko]

сразу видно новичка с парой десятков сообщений...
протёкшие электролиты в старых блоках - самое обычное дело. обычно советуют смотреть/менять когда авто "не заводится". у тебя ещё до этого не дошло. и хорошо. меняй все электролитические конденсаторы на новые, благо их всего то 3 штуки. протёкший электролит смывай растворителем. поеденные дорожки восстанавливай пайкой. и всё. никаких схем и особого "ума" не надо. будет счастье.
и, кстати, заодно снимай блок управления автоматом (если у тебя автомат) и меняй в нём конденсаторы профилактически. потому что аналогичное протекание электролитов вследствие потери герметичности от старости наблюдается и там. следствие обычно - "кончина" автомата. причём нередко и второго по счёту: народ тупо меняет коробку, убивает её, а потом только понимает что первопричиной были потёкшие конденсаторы в блоке, убившие оба автомата. единственно что там блок стоит так, что конденсаторы висят "вверх ногами вниз головой", поэтому процесс не столь обширен как в блоках ЭФИ. но от этого ёмкость конденсаторов со временем падает не меньше (вследствие высыхания), что надёжности и качества работе блока не добавляет.

[Vivo]

Подскажите, пожалуйста, какие конденсаторы (тип, емкость, напряжения) нужны в мозги двигателя и коробки? А то есть желание для профилактики купить их сразу и заменить все. Чтобы два раза не снимать-ставить.

[@777@]

протёкшие электролиты в старых блоках - самое обычное дело. обычно советуют смотреть/менять когда авто "не заводится". у тебя ещё до этого не дошло. и хорошо. меняй все электролитические конденсаторы на новые, благо их всего то 3 штуки. протёкший электролит смывай растворителем. поеденные дорожки восстанавливай пайкой. и всё. никаких схем и особого "ума" не надо. будет счастье.

Потёки это пол беды.
miko! если ты заметил, на фото чётко видно место, где выгорел конденсатор, но к сожалению такие маленькие, почему то идут без маркировок по всей плате ЭБУ(их там штук 30, такого же размера). Обращался к радио любителям, но те в один голос твердят, что надо знать вольтаж и ёмкость для замены, а т. к. маркировки на нём нет, то нужна схема, где всё будет описано. Сказали, что можно заменить "микро" на "банку" с такими-же параметрами, но вот как раз параметров-то я и не знаю(схема нужна).
Могу сфотать отгоревшую деталь, если кому интересно.
Если кто может помочь, схемой или советом- плиз!
P.S. miko- спасибо за совет по замене этих трёх конденсаторов и профилактике эл. блока коробаса! Обязательно поменяю.

[Vova-VHSU]

вот почитай http://www.autodata.ru/efisakh/2007_efi ... efimmc.htm
http://files.mek1.ru/file/galant/ECU.fi ... es/ecu.htm
для тюнеров http://auto.xtremeukraine.net/content/view/8/8/

[miko]

в блоке стоят 3 обычных алюминиевых электролита (прочие не считаем):
47x50V
100x16V
22x50V

в блоке автомата (на всякий случай):
47x50V
47x10V - 3шт.

приобретать лучше те, которые с надписью +105'C на корпусе,- они более стабильные. и лучше, конечно, известных маститых фирм а не голимый китай.
можно даже при том же напряжении взять конденсаторы бОльшей ёмкости (технологии совершенствуются и габариты уменьшаются при увеличении ёмкости). или умышленно пытаться "улучшать" (потому что все они установлены в фильтрах источника питания). я, например, вместо 100х16 взял и поставил 1000х16. не жалуюсь. хуже не стало.

[@777@]

за подсказки спасибо, но в блоке АКПП стоят несколько другие конденсаторы, если интересно, могу написать какие именно. Что касается эл. блока двига, то там всё сходится, уже купил, меняю. Но меня интересует сейчас та деталь которая ВЫГОРЕЛА!!!!
Есть место где оно стояло, хорошо видно на фото, ещё отметил внешне похожие детальки.

Таких там просто до жопы! Мне же нужны характеристики этих деталей, надо либо такие же, либо аналоги, но с такими же характеристиками, для замены.

Вот, что нашёл самое близкое http://www.tme.eu/kjeramiczjeskij-kondj ... 5n__1.html

[Vova-VHSU]

на сколько я вижу на месте повреждения проходят две широкие шины, а на детали на которые указываются как похожие подходят тонкие контакты, может это просто конденсатор вытек

[Vova-VHSU]

точно, в ссылках которые сам скинул, видно, что между двумя этими широкими шинами и стоит данная деталь (кондер) которая сгорела, это надо подобный брать и мерить, что за деталь стоит, мож кто поможет свой снимет и померит

[@777@]

Безусловно конденсатор вытек и как вариант, спровацировал замыкание или что то ещё, что привело к последствиям указанным вышё. Я говорю одетали, которая там стояла и сгорела! Остатки этой детали я могу сфотать если надо, то что она стояла на этом месте тоже факт (сам видел и сам удалял от туда остатки вместе с гарью).
Вопрос о ёмкости, вольтаже этой детали!!!

[Vova-VHSU]

поспрашай на третей ссылке, которую я до этого кинул, там микросхемы впаивают в ЭБУ, думаю и по сгоревшей детали подскажут

[Vivo]

в блоке АКПП стоят несколько другие конденсаторы, если интересно, могу написать какие именно.

Мне интересно. Напиши какие у тебя стоят. Будет здорово, если ещё и фото платы приложишь с указанием их расположения - сравним потом.

[@777@]

Итого: 3шт. жолтого цвета 1х50v
47х10v;47х25v;47х50v- по 1шт.

Есть следы явного ремонта блока АКПП- замена одного конденсатора 47х50, от него к керамическому(чиповому конденсатору)- востановление дорожки, так-же востанавливали дорожку между чипами.

[miko]

то, что у тебя "сгорело" помимо электролитических конденсаторов ("бочонков") - это тоже конденсаторы (которых "до жопы"). только это керамические, тн "блокировочные" конденсаторы. на самом деле гореть там нечему: там металлизированная керамика, по сути - стекло. просто вытекший электролит разъел металлизированные выводы (электрохимическая коррозия) плюс наличие следов электролиза. оттого такой страшный вид.
поскольку точно номинал ёмкости я в данный момент не знаю то могу лишь предположить что все они, в том числе и "погибший", по 0,1 мкФ. на самом деле как таковая ёмкость этого конденсатора не критична. типовые значения подобного назначения элементов 0,1 или 0,01 мкФ. они призваны, как следует из названия, блокировать, то есть подавлять высокочастотные помехи в цепях, где они установлены. а это, как правило,- цепи питания. чтобы потребители (микросхемы) питались "чистым", без помех, током. для максимального эффекта подавления их требуется ставить (располагать) как можно ближе к выводам микросхем (защищаемых цепей). именно поэтому значение именно этого конденсатора не особо критично: расстояние от него до ближайшего потребителя велико, ток по пути ещё успеет "нацеплять" помех. около каждой микросхемы, как правило, имеется ещё один конденсатор. а этот "защищал" выход стабилизатора +5В. таким образом он осуществлял всего лишь часть общей работы фильтрации питания. такие конденсаторы - как масло, которым кашу не испортишь: чем больше - тем лучше (кабы не всемерная экономия производителей, которые стараются ставить в свои изделия лишь самое минимально необходимое и без либо с очень небольшим запасом). поэтому моя рекомендация такая. можно тупо из любого хлама/на запчасти отпаять похожий внешне и по размерам конденсатор и впаять его заместо "обуглившегося". при поисках подходящего кандидата в куче запчастей надо смотреть чтобы подобный же конденсатор располагался вблизи каких-либо микросхем или мощных транзисторов и чтобы рядом с ним ещё были бы электролитические конденсаторы "бочонки". часто можно проследить, что бочонок и керамика включены в параллель и рядом. и так оно и есть. физический смысл этого: каждый конденсатор в качестве фильтра "работает" на своей частоте. если электролит "работает" на относительно низких частотах (в данном случае имеем дело с паразитными, вредными пульсациями и помехами), то керамика "работает" на более высоких частотах, с которыми электролит уже "не работает". общее правило: чем меньше ёмкость конденсатора - тем он "более высокочастотный" (и наоборот). изо всего этого вытекает следующая рекомендация: впаять не один а несколько конденсаторов (тем более раз ёмкость этого точно не известна; и если приобретать детали планируется не на свалке а в магазине радиодеталей). купить и впаять надо 3 конденсатора: 1 , 10 и 100 нФ. рабочее напряжение 50 В. тип корпуса - пожалуй 1206 паять будет удобнее (они побольше) чем 0805. корпус - по личному предпочтению. группу допуска выбирать NPO. группа влияет на температурную стабильность. на самом деле - тоже не особо критично, брать можно что подвернётся. но NPO более стабильны в широком диапазоне температур. паять их всех не обязательно в одной куче, хотя и не помешает сложить в стопку один-над-другим (если получится). нет - выбрать свободное место неподалёку меж тех же шин, зачистить лак на плате и припаять. обязательно отмыть флюс растворителем. и, если нет опыта общения с такими мелкими радиодеталями,- прозвонить тестером на отсутствие КЗ и посмотреть через увеличительное стекло за качеством паек.

те конденсаторы, которые "жёлтые" - это танталовые. "работают" несколько по иному принципу и предназначены для немного других целей нежели алюминиевые конденсаторы. заменять другими типами нельзя, нужны именно точно такие же (только танталовые, не обязательно точно такие конструктивно - они бывают разных видов корпусов). да и заменять их нет необходимости: электролит из герметичных корпусов их компаунда не испаряется. отказы таких конденсаторов бывают очень, очень редко.

[@777@]

miko! ну ты загнул блин!!!
Я ж не электронщик!!! Расписал всё красиво, но толком я так и не понял, КАКИЕ? конденсаторы вместо этого керамического???
О ёмкости и вольтаже понятно, а вот дальше, такие подробности как -"тип корпуса - пожалуй 1206 паять будет удобнее (они побольше) чем 0805." у меня вызывают ПАНИКУ!!! И как разместить один над другим? Т.Е. паять на 2-е ножки 3 конденсатора? Опиши подробнее если не сложно.

[miko]

паять то сам будешь или поручишь кому? какая паника?! у конденсатора 2 вывода. можно 1 взять и припаять. можно поверх одного плашмя положить второй и припаять их вместе. они керамические. по краям есть зоны металлизации - это выводы. паяется так: прикладываешь к фольге ровно и чем-нибудь прижимаешь где-то посередине-ближе к другому боку. прикладываешь паяльник с каплей олова на жале и доброй порцией флюса (канифоли). если все поверхности зачищены, не окислены и температура паяльника подходящая то капля олова моментально прилипает. как остыло - то же самое с другой стороны, только быстро, чтобы с первой не расплавилось и не отвалилось. есть специальные жидкие, пастообразные флюсы - с ними пайка вообще идёт на ура. только потом смывать надо обязательно, хоть иногда и пишут что не надо. и всё. при известной ловкости рук можно "этажеркой" один-над-другим изловчиться и 3 конденсатора спаять. тут размеры корпуса уже играют роль. размер корпуса (условный номер) - всего лишь удобство пайки. размер лучше брать не самый маленький. если смотреть по ссылке то 1206 этобольше чем 0805, которые меньше и их с непривычки паять будет труднее. если нет желания паять 3 конденсатора - паяй 2 штуки. тогда покупай такие (выбираем по таблице в ссылке): CSMD10N1206X CSMD100N1206X

[@777@]

Проблемма теперь в том, что нет у нас в магазинах радиодеталей таких (керамических) конденсаторов! Если в место них поставить электролитические с теми-же характеристиками?
А паять я сам буду, благо, что в пайке в этом месте сложного нет.

[@777@]

Решил поставить без керамического конденсатора, чтоб попробовать. Результат следующий: двигатель стал работать заметно ровнее, вибрация (лёгкая) раньше была, сейчас нет. Уже положительное наблюдается!!! Чек не моргает.
Но опять ложка дёгтя!
Через 2 минуты работы двигателя моргнул чек и перегрев катализатора! Ещё через пару минут ещё несколько раз подряд моргнули, загорелись на 2 секунды, обороты начали падать, лампочки погасли, обороты востановились. Через минуту загорелись и слышно было, как щёлкнул выклычатель подачи топлива и двиг встал. Почти сразу чек и перегрев потухли, опять завёл проработал ещё минут 5 и опять- загорелись, щёлчёк, остановка двигателя.
Кто знает перегрев и чек должны загораться одновременно или (котлеты отдельно, мухи отдельно?)
Может это глюк какой или лямбда?

[miko]

плату от остатков вытекшего из конденсатора электролита вымыл? обязательно отмой. тщательно. до блеска. и высуши.
на поверхности платы может быть тонкий, невидимый глазу ТОКОПРОВОДЯЩИЙ слой. сбои электроники гарантированы. плюс убедись что все дорожки и межслойные переходы целы. пропаяй их.

[@777@]

плату от остатков вытекшего из конденсатора электролита вымыл? обязательно отмой. тщательно. до блеска. и высуши.
на поверхности платы может быть тонкий, невидимый глазу ТОКОПРОВОДЯЩИЙ слой. сбои электроники гарантированы. плюс убедись что все дорожки и межслойные переходы целы. пропаяй их.

Все следы электролита вымыл тчательно, дорожки целы, межслойные переходы тоже вроде нормуль.
Опять конетелился с авто! Опять ключь в замок, провернуд до положения ON, чек и перегрев катализатора так и не потухли. Потом не выключал зажигание несколько минут, следил за лампочками, сукунд через 30 после включения погасли, после чего сразу загорелись опять, секунд через 15 опять потухли, и не загорались какое-то время, завёл, работала секунд 20, опять загарелись, остановка. Повторный запуск, лампочки моргают, опять решил применить метод хаотичного дёрганья проводов, помогло, работал двиг минут десять, чек и перегрев не загорались, пробный заезд, метров 200 нормально. По всей видимости где-то в соединениях косяк, теперь только найти-бы где.

[@777@]

Miko

это керамические, тн "блокировочные" конденсаторы. на самом деле гореть там нечему: там металлизированная керамика, по сути - стекло. просто вытекший электролит разъел металлизированные выводы (электрохимическая коррозия) плюс наличие следов электролиза. оттого такой страшный вид.

Если он на самом деле не сгорел, то может имеет смысл его на место и поставить? Хуже не будет?
Я сходил к мастерам(Компьютерщикам) у них тоже керамических нет! Где взять не знают. Старое они востанавливают с помощью деталей в оснавном Б/У. Керамические конденсаторы не выходят из строя на протяжении всего срока жизни блока, по этому их и ни кто не возит. Вот, что мне там поведали.

[Vova-VHSU]

у компьютерщиков обязательно должны быть старые или сгоревшие материнские платы, звуковые карты. сетев. карты, или они не компьютерщики, разгон, абгрейд не всегда проходит удачно, сам тока глянул у меня валяется старая видео, сетевая, звуковая, мама, на всех подобные конденсаторы есть, наверно сами не хотят ковыряться, поспрошай кто еще компами занимается, я бы тебе свои отдал с удовольствием, да в конце концов купи сетевую карту она стоит копейки и будет тебе счастье, удачи

[@777@]

я бы тебе свои отдал с удовольствием, да в конце концов купи сетевую карту она стоит копейки и будет тебе счастье, удачи

Спасибо конечно! Я уже видел в старой видео карте похожие.
Вспомним рекрмендации "Miko"

поэтому моя рекомендация такая. можно тупо из любого хлама/на запчасти отпаять похожий внешне и по размерам конденсатор и впаять его заместо "обуглившегося". при поисках подходящего кандидата в куче запчастей надо смотреть чтобы подобный же конденсатор располагался вблизи каких-либо микросхем или мощных транзисторов и чтобы рядом с ним ещё были бы электролитические конденсаторы "бочонки". часто можно проследить, что бочонок и керамика включены в параллель и рядом. и так оно и есть. физический смысл этого: каждый конденсатор в качестве фильтра "работает" на своей частоте. если электролит "работает" на относительно низких частотах (в данном случае имеем дело с паразитными, вредными пульсациями и помехами), то керамика "работает" на более высоких частотах, с которыми электролит уже "не работает". общее правило: чем меньше ёмкость конденсатора - тем он "более высокочастотный" (и наоборот). изо всего этого вытекает следующая рекомендация: впаять не один а несколько конденсаторов (тем более раз ёмкость этого точно не известна; и если приобретать детали планируется не на свалке а в магазине радиодеталей). купить и впаять надо 3 конденсатора: 1 , 10 и 100 нФ. рабочее напряжение 50 В.

Из чего следует, что надо 3 вместо одного и разных ёмкостей(разной рабочей частоты)чтобы точно гасило мопехи нужной частоты. Теперь вопрос- какие стоят в компе? Там ведь так-же ни хрена не написано! просто не хочется паять что попало, а потом понимать, что оказывается это не то.

[Vivo]

А я про три параллельных конденсатора не понял... Не вижу в этом смысла. В цепи конденсатор может стоять параллельно или последовательно. Параллельно ставят для подавления высокочастотных помех. Причём, грубо говоря, емкость конденсатора как раз и определяет частоту, выше которой резать сигналы помехи. Если последовательно, то резать низкочастотные помехи. И опять же емкость конденсатора определяет частоту, ниже которой не пускать сигнал.

Обратите внимание: мы говорим о сигнальных цепях, а не питания! Для питания - да, чем больше, тем стабильнее напряжение. Но и то, не беспредельно больше, так как сильно увеличивается время зарядки (и разряда) конденсатора, а значит сильно долго при подаче напряжение оно будет ниже требуемого. Для сигнальных цепей увеличение ёмкости на порядок - это уже в 90% случаях нерабочая цепь. И если всё работает, то это не говорит об ошибочности этих правил. На самом деле, ещё при проектировании учитывается как разброс параметров радиоэлементов (это от 0.5% и доходит до 50% - зависит от цели этого участка цепи), так и изменений их параметров со временем, и их условий эксплуатации (температуры, влажности). Т.е. есть определенный запас надежности в разбросе параметров элементов, который может очень сильно различаться для разных участков схемы.

Поэтому моё мнение - нужны правильные по ёмкости конденсаторы. Хотя бы порядок значения: 1нФ, 10нФ, 100нФ. Установив "неправильный" конденсатор, ничего не сломаете. Просто данный участок цепи не будет работать как надо, а значит будут ошибки в управлении двигателем. От незаметных для вас, до загорания Check.

И припаивать надо именно тот тип конденсаторов, который там был. Если керамический - значит керамический. Иногда даже будет иметь значение в каком типе корпуса керамический. Но никак не электролитовый, пусть даже танталовый. Их "низкочастотный" характер обусловлен внутренней паразитной индуктивностью, которая для керамических значительно ниже. Ведь конденсатор - это не просто емкость. Это и индуктивность, и сопротивление: только их значения значительно меньше основного параметра - емкости - поэтому не учитываются. И эти значения емкости, индуктивности и сопротивления зависят от частоты сигнала! У электролитовых на "высоких" частотах их индуктивная составляющая уже начинает мешать.

Написал всё это, а потом поиском нашёл это. Если кому интересно.

[Юрий]

... Но никак не электролитовый, пусть даже танталовый. Их "низкочастотный" характер обусловлен внутренней паразитной индуктивностью, которая для керамических значительно ниже. Ведь конденсатор - это не просто емкость. Это и индуктивность, и сопротивление: только их значения значительно меньше основного параметра - емкости - поэтому не учитываются. И эти значения емкости, индуктивности и сопротивления зависят от частоты сигнала! У электролитовых на "высоких" частотах их индуктивная составляющая уже начинает мешать.

Браво, Vivo.
Осталось только добавить, что кишки типового электролитического конденсатора скручены в ленту, то бишь изначально представляют собой немалую индуктивность.
А вот "эти значения емкости, индуктивности и сопротивления зависят от частоты сигнала" глубоко неверно, емкости и индуктивности от частоты никак не зависят. Думаю, что ты хотел сказать это про т.н. реактивные сопротивления, которые зависят и от частоты, и от индуктивности (емкости).

[kLEO]

Юра,ну ты загнул насчет индуктивности электолита.Даже из школьной физики известно,что если две индуктивности на одном сердечнике намотать в разные стороны,то суммарнная будет равна 0.И вообще,зачем речь об индуктивностях и емкостях для цепей постоянного тока.Количество конденсаторов в ЭБУ говорит лишь о том,что это просто цепи питания и их параметры на работоспособность схемы не влияют.Лишь бы не замыкали и не текли.

[@777@]

Хватит умничать! У меня мозг ща разорвёт, от ваших индуктивных составляющих и реактивных сопротивлений!
У меня возникли подозрения на транзистор, который стоит на алюминевой пластине пятый от края платы, он там один зелёного цвета. Как его проверить рабочий он или сдох? У него средняя ножка как раз выходит на одну из шин, где стоял керамический конденсатор.
Проверил индикатором, два крайних контакта имеют +, а средний пустой(не плюса не минуса).

[kLEO]

Транзистор(а может быть это и не транзистор,но все равно) не проверишь без выпаивания.Поэтому отдай блок спецам,потому что если основываться на подобных подозрениях можно много наворотить.

[Юрий]

Юра,ну ты загнул насчет индуктивности электолита.Даже из школьной физики известно,что если две индуктивности на одном сердечнике намотать в разные стороны,то суммарнная будет равна 0.И вообще,зачем речь об индуктивностях и емкостях для цепей постоянного тока.Количество конденсаторов в ЭБУ говорит лишь о том,что это просто цепи питания и их параметры на работоспособность схемы не влияют.Лишь бы не замыкали и не текли.

Берем кусок кроссировки и наматываем его на палец - получаем индуктивность.
Берем два куска кроссировки и скручиваем их - получаем емкость (примерно 2 пика на см).
Берем эти скрученную кроссировку и наматываем ее на палец - получаем многорезонансную систему с распределенными параметрами.
Потому и ставят неэлектролитический кондер.
В авто, строго говоря, постоянного тока нет, пульсации слишком велики, как низкочастотные (от гены и потребителей), так высокочастотные (от реле-регулятора и системы зажигания).
Потому и требования к аудиоаппаратуре в авто намного выше, чем к обычному "транзистору".

[Vivo]

Ещё немного оффтопа. Вот несколько фактов:
- Любой радиоэлемент имеет активную и реактивную составляющую.
- Активная - банальное сопротивление.
- Реактивная - емкостная и/или индуктивная.
- Все эти параметры зависят: от частоты сигнала и условий окружающей среды (в основном, рассматривают от температуры). Например, слышали про волновое сопротивление и ТКЕ?
- Для любого реального радиоэлемента существует эквивалентная принципиальная электрическая схема. Но очень трудно проектировать, если учитывать полную эквивалентную схему каждого элемента. Поэтому для заданных условий несущественное игнорируется, а остальное считается постоянным, но с учётом разброса основного параметра элемента (точность реального исполнения) и, при необходимости, температурных изменений.

@777@, транзисторы бывают биполярные и полевые. Каждый проверяется по своему. Здесь скорее всего биполярный. Впаянный на плате обычно проверить невозможно (если, конечно, корпус не лопнул или не раздулся). Проверка транзистора описана тут, здесь, там...

[Юрий]

Все правильно.
Проверить транзистор на плате можно, но для этого нужны знания и большой опыт, поэтому проще выпаять, а еще лучше сразу заменить чтобы не портить плату.

[kLEO]

Берем кусок кроссировки и наматываем его на палец - получаем индуктивность.
Берем два куска кроссировки и скручиваем их - получаем емкость (примерно 2 пика на см).
Берем эти скрученную кроссировку и наматываем ее на палец - получаем многорезонансную систему с распределенными параметрами.
Потому и ставят неэлектролитический кондер.

Все вышесказанное имеет смысл учитвать при частотах начиная с нескольких мегагерц.При таких частотах-ножка кондесатора,уже большая паразитная индуктивность.В нашем случае,такими параметрами можно пренебречь и конденсаторы выбирают по другим критериям.
http://elart.narod.ru/articles/article22/article22.htm

[@777@]

отдай блок спецам,потому что если основываться на подобных подозрениях можно много наворотить.

Согласен, наворотить можно, но спецов тоже пока не нашёл.
Мне твердят-ЭТ СТЕНД НУЖЕН ПОД ТВОЙ БЛОК, ЭТ СХЕМА НУЖНА, ну и т.д. Как вариант ещё можно везти блок -за тридевять земель! Где "кудесники" спецы есть.

[kLEO]

Со стендом и электрохемой любой дурак разберется.Это не те спецы.Не верю,что таких спецов в вашем городе нет.Должны быть. Мне 15 лет назад студенты НЭТИ блок расходомера на ниссана сваяли из наших советских микросхем. Зная только принцип работы в общих чертах.Правда они,эти гребаные советские микросхемы не могли засунуть вродной корпус, мне пришлось коробку для них собирать.Но ведь все ж работало.

[Vivo]

Не, сваять с нуля - это одно дело. В институте занимались таким. До сих пор как вспомню начинаю улыбаться. Но много воды утекло, уже многое не помню. Вообщем таких "пацанов" не надо. К тому же и времена уже другие, и студенты не те. Ищи лучше мужика лет 45-55, он может даже с компьютером как наши тети-бухгалтеры общаться, но как-то они умудряются починить неведомое (правда, время ремонта может затянуться, такие не торопятся). Похоже, старая советская школа.

[@777@]

Вот-вот, я говорю (ПОКА_НЕ НАШЁЛ) Но сколько буду искать? Пытаюсь пробить тему через знакомых, кто занимается ремонтом радио, компьютеров ит.д и т.п. У них свой мир, общаются между собой, мож кто и откликнется.

[Юрий]

Все вышесказанное имеет смысл учитвать при частотах начиная с нескольких мегагерц.При таких частотах-ножка кондесатора,уже большая паразитная индуктивность.В нашем случае,такими параметрами можно пренебречь и конденсаторы выбирают по другим критериям.

Леня, а ты никогда не задумывался почему ВВ провода имеют сопротивление, а если нет, то в цепь обязательно ставится резистор?


@777@,а инет на что? У этих "профессиональных радиолюбителей" тоже свои сайты есть, и там далеко не только магнитолы чинят.

[@777@]

@777@,а инет на что? У этих "профессиональных радиолюбителей" тоже свои сайты есть, и там далеко не только магнитолы чинят.

А ты считаешь, что я в нэте только здесь сижу? Конечно пытался и если бы что-то нашёл, то уж точно ни кому здесь мозг не засирал! в сталице нашей великой родины много где именно этим занимаются. А в моём городе к сожалению- увы!

[Юрий]

Увы, википедию глянул, похоже ты прав. Ну тады только просить явроводов из Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской или Воронежской областей помочь. Не в Москву же ехать!

[@777@]

Увы, википедию глянул, похоже ты прав. Ну тады только просить явроводов из Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской или Воронежской областей помочь. Не в Москву же ехать!

Вот и я о том-же!
Может у кого есть старый, сгоревший не нужный блок? Хотыбы попытаться както из двух собрать? Блок- MD166265 E2T37871
Мне надо уже в следующий понедельник быть на колёсах (выхожу на работу) иначе мне кирдык! Работа на колёсах/
Узнал сколько стоит новый - как двигатель в сборе с доставкой в квартиру

[Burer]

Увы, википедию глянул, похоже ты прав. Ну тады только просить явроводов из Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской или Воронежской областей помочь. Не в Москву же ехать!

Вот и я о том-же!
Может у кого есть старый, сгоревший не нужный блок? Хотыбы попытаться както из двух собрать? Блок- MD166265 E2T37871
Мне надо уже в следующий понедельник быть на колёсах (выхожу на работу) иначе мне кирдык! Работа на колёсах/
Узнал сколько стоит новый - как двигатель в сборе с доставкой в квартиру

Поищи Б/У они точно есть в продаже. Цена в пределах 5 тыров.

[@777@]

Поищи Б/У они точно есть в продаже. Цена в пределах 5 тыров.

Ищу конечно, только результат пока нулевой. Но пытаюсь, пытаюсь!
К сожалению разборки в нашем городе не балуют ассортиментом.
Да и самих ЯВРов у нас всего 3-4 максимум.

[Burer]

Ну во-первых: ищи от всех 4G63
во-вторых: Ищи по всей России, найдешь пришлют.
В-третьих: Размести здесь в объявлениях, на дроме, на japancar.ru просмотри объявления о продаже, тут на форуме упоминался мастер в Москве, который ремонтирует ЭБУ по тарифам от 1 000р до 3 000р.

[@777@]

Ну во-первых: ищи от всех 4G63
во-вторых: Ищи по всей России, найдешь пришлют.
В-третьих: Размести здесь в объявлениях, на дроме, на japancar.ru просмотри объявления о продаже, тут на форуме упоминался мастер в Москве, который ремонтирует ЭБУ по тарифам от 1 000р до 3 000р.

Если действительно, как ты говоришь, от всех 4G63, то дело значительно упрощается, хотя судя по книге, в разных годах выпуска разные назначения некоторых контактов блока.
А за подсказку про мастера с такими тарифами спасибо, очень интересная инфа!