Теперь я полностью с вами - АКПП поломался

[Vivo]

По радиальным царапинам от центра в стороны на масляном насосе. Это следы от заводской фрезеровки, судя по кривизне радиус фрезы 20-30 см. Я специально долго подбирал ракурс и освещение, чтобы эти следы от фрезеровки было видно. Зачем? Для сравнения с размерами/глубиной царапин от шестерён насоса. (Кстати, там от фрезы есть и встречные следы, их меньше заметно, но можно подобрать ракурс.)

Про какое фото с канавой ты говоришь? Дело в том, что я старался сделать фото когда были бы максимально видны повреждения. Может стоило подкладывать спичку для сравнения размеров?

Ну а вообще, конечно, царапины/износ от шестерён на поверхности картера масляного насоса (Oil Pump Housing) больше чем на противоположной поверхности опоры вала реактора гидротрансформатора (Reactor Shaft Support). Считаю, из-за меньшей площади поверхности, на которой крутятся шестерни, там каналы для масла.

[Sosed]

во! любо дорого посмотреть
а то в начале темы: "а как снимать, а чем, а я боюсь"

[Vivo]

Я не понял про насос. Поэтому к тем фоткам выложу ещё несколько.

Половинки масляного насоса с ведущими шестернями. Слева - Картер масляного насоса (Oil Pump Housing). Справа - Опора вала реактора гидротрансформатора (Reactor Shaft Support).



Теперь ракурс поближе в области шестерён - Опора вала реактора гидротрансформатора:



И картер масляного насоса:





Что видите подозрительно?

[Vivo]

Разобрал насос коробки из запчастей от LIBEROvod. Сделал фотки для сравнения, слева мой насос, справа из б/у запчастей:

Опора вала реактора гидротрансформатора (Reactor Shaft Support):



Поверхность опоры под шестернями насоса:





Поверхность картера масляного насоса под шестернями:



Насос из б/у запчастей имеет явные канавы, выработку. На моём такого нет, поэтому и посчитал его в очень хорошем состоянии.

[NekTo]

5) Планетарный механизм.

Полностью срезаны зубья задней солнечной шестерни, и нет её втулок. У передней солнечной наполовину стёрлась втулка, которая прямо под зубьями:



Нет упорной шайбы и упорного подшипника между солнечными, стёрлись полностью, только на торце задней солнечной шестерни остались следы от роликов подшипника:



Часть от втулки передней солнечной шестерни наварилась на вал. Также виден сильный нагрев вала в районе солнечных шестерён, потемнел металл и нагорело масло:



Вот на этой фото особенно видно, как грелась планетарка. Потемнел металл, особенно сателлиты, а на наружней стороне водило - металл цветёт радугой из черного, синего и красного оттенков:



На одной паре сателлитов провернуло заднюю опорную шайбу (Rear Thrust Washer) и сожрало выступившую часть:

Балин, все один в один как у меня было ((( Кстати, я снова с вами, ошибки 86, 52, авто не двигается ни вперед, ни назад. И что самое загадочное - предыдущая смерть АКПП произошла 05.06.2009г., сегодня 05.06.2010г., снова мертвая АКПП (((

[Vivo]

Хреново... Ты это, в следующем году 5 июня сиди дома, или на общественном. Ну так, на всякий случай.

В ремонт или на контракт посматриваешь?

ЗЫЖ На "L" едет?

[NekTo]

Хреново... Ты это, в следующем году 5 июня сиди дома, или на общественном. Ну так, на всякий случай.

В ремонт или на контракт посматриваешь?

ЗЫЖ На "L" едет?

Ваще не едет. Насчет пятого числа уже тоже подумал. Все больше посматриваю в сторону механики.

[Vivo]

Ваще не едет.

ИМХО, тогда варианта два:

1) Либо накрылись обе солнечные.
2) Либо они обе целые, а проблема в чём-то другом.

Когда снимешь поддон, будет понятно какой именно.

[NekTo]

Ваще не едет.

ИМХО, тогда варианта два:

1) Либо накрылись обе солнечные.
2) Либо они обе целые, а проблема в чём-то другом.

Когда снимешь поддон, будет понятно какой именно.

Я сразу короб скину, поддон сниму после снятия короба. Планирую сегодня вечером снять уже короб.

[Vivo]

Так, наконец-таки я начал собирать свою коробку! Спасибо Sav'у за ремкомплекты, а LIBEROvod'у за мешок б/у запчастей!

Кстати, нашёл упорный подшипник, который должен быть между солнечными шестернями! Пилять, никто не догадается куда он деётся! Я ведь всё время удивлялся, как этот подшипник сжевало в порошок, что даже ничего не найти. И я нашёл его!

Сейчас проблема - не смог выставить свободной ход (зазор) в тормозе low-reverse. Получается ~1.7 мм. Надо 1-1.2 мм. Заменил один стальной диск на диск из ремкомплекта. Замерить толщину нечем. Родной примерно 1 мм, из ремкомплекта ~2 мм. Поставил. Теперь зазор ~0.5 мм. Сцуко!!! Что делать?!

(Sav, кстати, в ремкоплекте резинок есть точно пара лишних - кольца гидроцилиндра в центральной опоре, в ремкоплекте их всего получается по 2 штуки каждого, но судя по комплектованию полного рекмоплекта - по-другому не получится.)

[Sav]

Т.е. если поставить муфту лоу реверс из ремкомплекта - зазор не получиться? Там же он замеряется через одно место.....его считай сразу пружина сжимает еще

[Vivo]

Через "то место" довольно просто меряется. Надо поставить коробку крайней муфтой верх, под своим весом фрики с дисками опускаются. Отверток чуть поддавливаешь и вставляешь щуп. Если один стальной диск заменить на диск с ремкопмлекта, то щуп 0.5 мм я с великим трудом вставил. А ту "конусную" пружину или волнистую отвёрткой через "то место" хрен сожмёшь. То есть реально измеряется свободной ход или зазор фрики-диски в муфте (нах мля, тут же тормоз!).

По правильному там подбирается прижимной диск, что прямо под "конусной" пружиной. Они бывают разной толщины, помечены символов, в сервис-мануале есть таблица. У меня стоит "5", ещё в мешке б/у запчастей нашёл 6 и 7. Реальная разница идёт в 0.1 мм между ними. Недостаточно для меня.

Попробую заехать в наш "автомат-сервис", поспрашивать подходящий, у них должно их быть как грязи. Либо ещё поищу где бы сошлифовать 0.5 мм со стального диска из ремкомплекта.

Собрал ещё переднюю муфту. После установки фриков из ремкомплекта - зазор оказался как минимум 1.0 мм, а надо 0.7-0.9 мм. Опять порылся в мешке б/у запчастей. Нашёл два стопорных кольца. Один оказался такой же. Другой синеватый. Подумал перегретый. А реально так обозначается толщина кольца... И он подошёл, родимый! Зазор стал 0.8 мм.

[Vivo]

Так, что-то у меня ощущение, что я неправильно замерял зазор в тормозе low-reverse... Щас подумаем.

[Sav]

Так, что-то у меня ощущение, что я неправильно замерял зазор в тормозе low-reverse... Щас подумаем.

В свое время менял все диски, в том числе и лоу реверс(не на своей акпп), вместе со сталькой.....акпп ездит до сих пор(зазор не замерял, поэтому сколько он был - не скажу)

[Vivo]

Итак, на картинке сервис-мануала при измерении зазора в тормозе LR коробка стоит на крайней муфте. А не верху как я написал, потому что тогда на все фрикционы давит планетарка. Если перевернуть крайней муфтой вниз, то давят только сами фрикционы с дисками, плюс некоторое пред-давление пружин (конусной и волнистой). Но мне почему-то больше понравилось, когда корпус лежит горизонтально...

Поставил родной стальной диск обратно, а также "давительную" пластину на 0.2 мм толще (из мешка). В итоге: щуп 1.0 входит довольно свободно, и мне удалось запихнуть 1.3 мм. Напоминаю, по сервис-мануалу 1.0-1.2 мм. Я считаю миссию исполненной, зазор в тормозе LR выставленным.

PS (чуть позже): слабоумие совсем одолело... Как может давить планетарка на фрикционы?! Она же внутри фрикционов!

PPS: Мне кажется, что плохо продумано, как мерять этот зазор.

PPPS: А 50 NM - это сколько кг надо приложить? Пять что ли? При измерении зазора в передней муфте говорится, что надо надавить 50 NM.

[Sav]

PPPS: А 50 NM - это сколько кг надо приложить? Пять что ли? При измерении зазора в передней муфте говорится, что надо надавить 50 NM.

Ага, 5 кг

[Vivo]

Не, они там в мицу точно приколисты. 5 кг! Да я чтобы сжать на ~5 мм разжатую в свободном состоянии муфту надавил килограмм ~40. А их 5 кг для сжатой муфты (когда стопорное кольцо установлено) - даже на 0.1 мм не сдвинет. Они сервис-мануал для отговорки написали? Или просто по измерению зазоров в муфтах какой-то уёпок составлял?

[Vivo]

Всё, понял я этих японских приколистов. 5 кг надо чтобы убрать зазоры в муфте между всеми дисками (фрикционными и стальными). Допёрло, когда разбирал/собирал заднюю муфту. Кстати, там не надо никакого спец.инструмента, чтобы вытащить стопорное кольца конусной пружины, которая прижимает гидроцилиндр (или всё-таки бустер?). По-крайней мере, у меня так. Может пружина уже ослабла?.. Зазор должен быть 0.4-0.6 мм. У меня 0.65-0.7 мм. Попробую найти стопорное кольцо фрикционов чуть большей толщины.

Кстати, интересная штука. И в передней, и в задней муфтах используются одинаковые фрикционные диски, по три штуки в каждом. Но в передней муфте зазор должен быть 1.0-1.2 мм, а в задней 0.4-0.6 мм. Т.е. в задней муфте зазоры "свободного хода" дисков в 2 раза меньше... Зачем???

[Sav]

Всё, понял я этих японских приколистов. 5 кг надо чтобы убрать зазоры в муфте между всеми дисками (фрикционными и стальными). Допёрло, когда разбирал/собирал заднюю муфту. Кстати, там не надо никакого спец.инструмента, чтобы вытащить стопорное кольца конусной пружины, которая прижимает гидроцилиндр (или всё-таки бустер?). По-крайней мере, у меня так. Может пружина уже ослабла?.. Зазор должен быть 0.4-0.6 мм. У меня 0.65-0.7 мм. Попробую найти стопорное кольцо фрикционов чуть большей толщины.

Кстати, интересная штука. И в передней, и в задней муфтах используются одинаковые фрикционные диски, по три штуки в каждом. Но в передней муфте зазор должен быть 1.0-1.2 мм, а в задней 0.4-0.6 мм. Т.е. в задней муфте зазоры "свободного хода" дисков в 2 раза меньше... Зачем???

А на турбе и количество фриков отличается в данных муфтах. Скорее всего данный зазор играет роль в скорости включения муфты, т.е. по сути в плавности

[Vivo]

Для турбы случайно не W4A33? А то в сервис-мануале параллельно и для этой коробки рисунки есть, причём кое-где приводятся рисунки и инструкции, но не говорится для какой именно модели. Например, для задней муфты там не конусно-лепестковая пружина, а также как в передней - набор маленьких витковых пружинок по всему периметру. И зазор должен быть больше.

По скорости включения - тоже такая мысль. Но как-то странным это кажется.

Кстати, я неправильно акцент проставил. Зазор меньше не в задней муфте, а зазор больше в передней муфте. В передней муфте при меньшем количестве фрикционов чем в тормозе LR - практически тот же самый зазор. А в задней муфте по сравнению с тормозом LR - зазор на один фрикцион (в пересчёте по количеству фрикционов) практически один и тот же. Т.е. в передней муфте зазор почти в два раза больше по сравнению с задней муфтой и тормозом LR.

Если допустить, что при включении передач - ATF подаётся одновремено на используемые тормоза/муфты, то передняя муфта включается чуть-чуть позже, например на 0.2 сек... Хотя может и нет. Надо ещё сравнивать объёмы бустеров (гидроцилиндров муфт и торомозов)... Как-то больше загадок, чем ответов.

[Sav]

Ага, 33 акпп на турбо

[Vivo]

Взялся за крайнюю муфту. В "АКПП - "жить или не жить"" затрагивали эту тему. Пока я только разобрал муфту и сейчас в думках...

Итак, на самом поршне гидроцилиндра два резиновых колечка. В рем.комплекта от транстара это пакетик производства Precision. Причём внешнее колечко "усовершенствованное". Судя по тексту на пакетике и внешнему виду колечка, внешний край колечка имеет закруглённые края, назвали это "D"-формой. Надо это, чтобы при установке не срезать и не повредить само колечко. Очень правильный подход.

Кстати, хотел ещё вот что сказать. Это относится ко всем гидроцилиндрам муфт и тормозов. Чтобы вытащить поршень из гидроцилиндров особо заморачиваться не пришлось. Переворачиваешь вниз поршнем, постукиваешь по гидроцилиндру и поршень вываливается. Но! После замены резиновых колечек на новые - такое невозможно. Надо создавать давление в цилиндре, например, сжатым воздухом. Вообщем, выводы делайте сами.

Возращаюсь к крайней муфте. Внутри, куда вставляется входной вал, есть один маленький сальник. Он создаёт уплотение, чтобы не убегала подаваемая ATF в гидроцилиндр. У меня отсутствовала как минимум четверть окружности уплотняющей резинки сальника. Причём сразу я это даже не заметил. Что-то там было, но что именно непонятно. Когда выбил сальник, сразу увидел. Так что при снятии крайней муфты всегда обращайте внимание на этот сальничек! Иначе крайняя муфта при включении будет пробуксовывать, что в конце концов сожгёт фрикционы, включая новые после замены.

И это ещё не всё! Если сальничек повреждён, то, скорее всего, это вызвано износом втулки (bushing) внутри вала крайней муфты (end clutch shaft). У меня именно так. Таким образом, надо менять не только сальничек, но и втулку. Иначе входной вал снова сожрёт ваш новый сальничек, а дальше вы уже знаете.

Sav, и тут меня ждал облом с ремкомплектом втулок (bushing kit). Он, конено, на 4A33 короб. Но навряд ли в этом дело. А сама проблема в том, что эта втулка из ремкомплекта не имеет внутреннего выреза для движение масла. По размеру эта втулка один в один как втулки передней солнечной, но только без канавки. И я, млин, теперь не знаю, что делать. Менять втулку однозначно надо. Но пугает отсутствие канавки...

[Sav]

Думаю надо пробить 33 и 32 акпп на соответствие по этой втулке....если они одинаковые, то думаю не страшно

[taldyk]

а кто скажет, сколько эти фрикционы стоят и есть ли они в продаже?

[Sav]

а кто скажет, сколько эти фрикционы стоят и есть ли они в продаже?

Спроси у Алесей777, у него был набор, если он не продал его.

[Vivo]

По втулке внутри вала крайней муфты (этот вал - цилиндр, с обеих концов шлицы, внутри него проходит входной вал). Я снова порылся в волшебном мешке б/у запчастей от LIBEROvod'a. Нашлось два таких вала. Один с точно такой же выработкой втулки как у меня. А у второй целый! Ура-а-а!!! Я спасён!

Собрал саму крайнюю муфту. Зазор получился как минимум 1 мм, а надо 0.6-0.85 мм. В мешке нашёл стопорное кольцо, оказалось толще моего (не зря я назвал мешок - волшебным!), поставил, зазор стал 0.6...0.65 мм. Супер!

Ксати, заезжал вчера в наш "Автомат-Сервис". На столе там собирали сразу как минимум три какие-то коробки. Как бы чисто всё, но у меня дома чище. Тоже пользуются туалетной бумагой. Когда объяснил, зачем мне другое стопорное кольцо, удивились - они меняют фрики и всё. Но дали порыться в ящике забитым стопорными кольцами. Нужного не нашёл, решил из двух потоньше сделать. Взял четыре кольца. Отдали просто так, теперь был я удивлён... Уже дома, из двух колец у меня не получилось, зазор оказался маленьким. Поставил старое. Там в принципе всего на чуток больше нужного.

Вообщем, в сервисах никто не выставляет зазор в муфтах и тормозах. Вот так. Похоже я один такой, упёртый.

[Vivo]

Оказывается кому-то интересны мои потуги... Отписываюсь дальше.

Крайняя муфта (end clutch). Некоторые штришки. Кто такой "паучок"? И почему его нельзя давить? Мучил меня вопрос. Есть два варианта.
- Первый. По рисунку в сервис-мануале стопорное кольцо конусно-лепестковой пружины надо ставить надавливанием на это кольцо. Мне кажется, дурацкая затея. Не правда ли?..
- Второй вариант. Между блоком (end clutch assembly) и ступицей (end clutch hub) есть упорная шайба (thrust washer). Эта шайба отличается от всех остальных упорных шайб - у неё четрые ножки. Чем не паучок?! Так вот, эти ножки вставляются в щели конусно-лепестковой пружины (return spring), но ничем жёстко не прикрепляются. Поэтому при сборке крайней муфты ножки могут выйти из щелей, тогда шайба может сместиться, а когда станем прикручивать крышку, легко погнём эти ножки, и в каком месте при этом окажется шайба?

Кстати по крышке. Она легко просто так не ставится на место. Так что не удивляйтесь, что при установке руками почему-то с какой-то стороны получается щель. Постарайтесь сделать щель равномерной по всему периметру, и равномерно постепенно закручивайте болтики. Следите за прокладкой! Новая совсем не хочешь держаться в своём пазу.

Втулки (bushing). Вообщем, у меня вышел облом не только со втулкой вала крайней муфты. Но и с одной из втулок передней солнечной шестерни, я поменял в ней втулки на новые из Bushing kit. Ну поменял и хорошо... А когда уже установил центральную опору (center support) и воткнул барабан тормоза кик-дауна, решил попробовать вставить входной вал. Но не тут-то было! Не лезет!.. Я и его так давил, и этак крутил, ну не хочет! Молотком не буду же вбивать?! В очередной раз вытащил тормоз LR. Оказалось, через одну новую втулку вал таки прошёл. А через вторую никак... Настроение упало в никакое. Долго не решался что же делать дальше. В конце концов, взял наждачную бумагу на 320 и после долгих мучений сошлифовал, чтобы вал таки пролез. Конечно, теперь поверхность внутри не такая ровно цилиндрическая, где-то как минимум на одну десятку гуляет. Но другого варианта у меня не было...

Ктстати, ещё один косяк получился в процессе шлифовки. Даже два! Первый - по-запарке я сошлифовал чуток с нормальной втулки! Второй - на внутренней поверхности втулки ремкомлетка Bushing Kit нанесено какое-то покрытие. Похоже на лак, хоть на вид как бы с пузырьками, но скользкое. А в процессе шлифовки ещё понял, что оно к тому же крепче металла втулки. Так вот, нету теперь у меня этого покрытия, на обеих втулках.

[KSINO]

.

Втулки (bushing). Вообщем, у меня вышел облом не только со втулкой вала крайней муфты. Но и с одной из втулок передней солнечной шестерни, я поменял в ней втулки на новые из Bushing kit. Ну поменял и хорошо... А когда уже установил центральную опору (center support) и воткнул барабан тормоза кик-дауна, решил попробовать вставить входной вал. Но не тут-то было! Не лезет!.. Я и его так давил, и этак крутил, ну не хочет! Молотком не буду же вбивать?! В очередной раз вытащил тормоз LR. Оказалось, через одну новую втулку вал таки прошёл. А через вторую никак... Настроение упало в никакое. Долго не решался что же делать дальше. В конце концов, взял наждачную бумагу на 320 и после долгих мучений сошлифовал, чтобы вал таки пролез. Конечно, теперь поверхность внутри не такая ровно цилиндрическая, где-то как минимум на одну десятку гуляет. Но другого варианта у меня не было...

Ктстати, ещё один косяк получился в процессе шлифовки. Даже два! Первый - по-запарке я сошлифовал чуток с нормальной втулки! Второй - на внутренней поверхности втулки ремкомлетка Bushing Kit нанесено какое-то покрытие. Похоже на лак, хоть на вид как бы с пузырьками, но скользкое. А в процессе шлифовки ещё понял, что оно к тому же крепче металла втулки. Так вот, нету теперь у меня этого покрытия, на обеих втулках.

втулки наверняка ты с перекосом запресовал, у меня тоже вал не лез, после замера штангелем глубины посадки, втулка была выровнена и вал заскочил с лёгкостью..... как-то так

[Vivo]

Хм, это вариант. Но у меня штангеля нету. Нету! Млин...

[taldyk]

Оказывается кому-то интересны мои потуги... Отписываюсь дальше.

Крайняя муфта (end clutch). Некоторые штришки. Кто такой "паучок"? И почему его нельзя давить? Мучил меня вопрос. Есть два варианта.
- Первый. По рисунку в сервис-мануале стопорное кольцо конусно-лепестковой пружины надо ставить надавливанием на это кольцо. Мне кажется, дурацкая затея. Не правда ли?..
- Второй вариант. Между блоком (end clutch assembly) и ступицей (end clutch hub) есть упорная шайба (thrust washer). Эта шайба отличается от всех остальных упорных шайб - у неё четрые ножки. Чем не паучок?! Так вот, эти ножки вставляются в щели конусно-лепестковой пружины (return spring), но ничем жёстко не прикрепляются. Поэтому при сборке крайней муфты ножки могут выйти из щелей, тогда шайба может сместиться, а когда станем прикручивать крышку, легко погнём эти ножки, и в каком месте при этом окажется шайба?

Кстати по крышке. Она легко просто так не ставится на место. Так что не удивляйтесь, что при установке руками почему-то с какой-то стороны получается щель. Постарайтесь сделать щель равномерной по всему периметру, и равномерно постепенно закручивайте болтики. Следите за прокладкой! Новая совсем не хочешь держаться в своём пазу.

кстати о крышке, все вроде установил, сама муфта зашла полностью, фрикционы тоже нормально встали, но когда стал одевать крышку она встала не много не ровно, стал затягивать, произошел какой то глухой щелчок, я больше не разбирал, щас вот думаю, как бы там не сломалась что-нибудь.

[Vivo]

Щелчок при неровной установке крышки - это нормально. На место встала. А по поводу сломаться я писал, надо следить за упорной шайбой.

[taldyk]

Щелчок при неровной установке крышки - это нормально. На место встала. А по поводу сломаться я писал, надо следить за упорной шайбой.

да вроде все нормально поставил, на счет щелчка, я тоже думаю, силу я прикладывал не большую и что-либо сломаться не должно.

[Vivo]

Со втулками я лоханулся. Надо было сразу здесь озвучить, и ответ бы нашёлся...

Но есть ещё один ребус. Новая лента тормоза кик-дауна не имеет стрелки или ещё какого-либо маркера. Как тогда её установить?

[Sav]

Со втулками я лоханулся. Надо было сразу здесь озвучить, и ответ бы нашёлся...

Но есть ещё один ребус. Новая лента тормоза кик-дауна не имеет стрелки или ещё какого-либо маркера. Как тогда её установить?

Стрелка должна быть. Я как-то тоже долго искал

[Vivo]

А я уже поставил... Стрелку искал долго, не нашёл. Задумался а почему вообще есть разница какой стороной поставить? Взял старую ленту, там стрелка есть. После осмотра нашёл, что уши к ленте приделаны не посередине, а со смещением. Поставил новую ленту ориентируясь на это.

[KSINO]

Со втулками я лоханулся. Надо было сразу здесь озвучить, и ответ бы нашёлся...

Но есть ещё один ребус. Новая лента тормоза кик-дауна не имеет стрелки или ещё какого-либо маркера. Как тогда её установить?

стрелки просто нет, так как лента симметричная, её любой стороной можно, просто есть коробки с разной шириной ленты сбоков, там стрелка, как-то так, не сам придумал, в Автомат-сервисе сказали

[Sav]

Со втулками я лоханулся. Надо было сразу здесь озвучить, и ответ бы нашёлся...

Но есть ещё один ребус. Новая лента тормоза кик-дауна не имеет стрелки или ещё какого-либо маркера. Как тогда её установить?

стрелки просто нет, так как лента симметричная, её любой стороной можно, просто есть коробки с разной шириной ленты сбоков, там стрелка, как-то так, не сам придумал, в Автомат-сервисе сказали

Сам лично ставил 44 ленту, такую же которую отправляли Vivo стрелка там БЫЛА

[Vivo]

У меня проблема - надо заменить сальник на заднем выходном валу (Rear Output Shaft). Этот вал в трансфер вставляется. Так вот, тот сальник в коробке можно снять/поставить через жопу - изнутри, для этого надо вытащить межосевой диф и т.д. Кстати, выяснил зачем вытаскивать промежуточную шестерню (Idle Gear), которая передает вращение на межосевой диф. Если промежуточную шестерню не вытащить, то до вискомуфты не добраться.

А конкретно проблема: не получается вытащить Center Bearing Retainer, он сразу за межосевым дифом. По мануалу надо вкрутить в него два болта M6 и вытащить. А хрена лысого! Не вылазиет! Сидит намертво...

Пытался слегка стучать по вставленному заднему валу - не помогло. Постукивал по переднему выходному валу - не помогло. Хренотень какая-то...

[Sav]

У меня проблема - надо заменить сальник на заднем выходном валу (Rear Output Shaft). Этот вал в трансфер вставляется. Так вот, тот сальник в коробке можно снять/поставить через жопу - изнутри, для этого надо вытащить межосевой диф и т.д. Кстати, выяснил зачем вытаскивать промежуточную шестерню (Idle Gear), которая передает вращение на межосевой диф. Если промежуточную шестерню не вытащить, то до вискомуфты не добраться.

А конкретно проблема: не получается вытащить Center Bearing Retainer, он сразу за межосевым дифом. По мануалу надо вкрутить в него два болта M6 и вытащить. А хрена лысого! Не вылазиет! Сидит намертво...

Пытался слегка стучать по вставленному заднему валу - не помогло. Постукивал по переднему выходному валу - не помогло. Хренотень какая-то...

Я когда разбирал - проблем не было. Точнее это болты можно так же как в насосе вкручивать до упора - они сами выдавят эту крышку...или по крайней мере сдвинут ее с места. Я даже доку выкладывал по смене этого сальника

[Vivo]

Вкручивать - это я тоже подумал. Но в одном отверстии проблема с резьбой. Когда вкручиваешь, резьбе на болтике звизда приходит. Попробовал один раз, и больше не стал. Но раз у тебя получилось, значит я ещё раз попробую.

А где та дока, что ты выкладывал?

[Sav]

Перезалил: http://ifolder.ru/18653856
Помниться в Ульяновске я откручивал шпильками из строй-магазина

[Vivo]

Сегодня уже не поехал в магазин, завтра сгоняю. Доку прочитал: оказывается мне нужны ещё три шпильки M12 с мелкой резьбой. Спасибо за доку!

Sav, а какие ты ещё доки составил?

[Sav]

Сегодня уже не поехал в магазин, завтра сгоняю. Доку прочитал: оказывается мне нужны ещё три шпильки M12 с мелкой резьбой. Спасибо за доку!

Sav, а какие ты ещё доки составил?

Да вроде больше не припоминаю ничего

[Vivo]

Кстати, похоже промежуточную шестерню имеет значение какой стороной куда ставить. По-крайней мере, боковые стороны шестерни различаются. Разбираться не стал какой в этом смысл. Просто запомнил как стояла.

[Vivo]

История по замене сальника выходного заднего вала (центрального дифа) продолжается. Наконец-таки вытащил эти оба retainer'а. Но не вылазиет вал! Упирается нижним подшипником в шестерню переднего дифа... Ёлы-палы... Sav, дополни что ли мануал по замене сальника. На картинках из сервис-мануала вал вытаскивается при снятом переднем дифе.

Вообщем, пошёл передний диф вытаскивать.

[Sav]

История по замене сальника выходного заднего вала (центрального дифа) продолжается. Наконец-таки вытащил эти оба retainer'а. Но не вылазиет вал! Упирается нижним подшипником в шестерню переднего дифа... Ёлы-палы... Sav, дополни что ли мануал по замене сальника. На картинках из сервис-мануала вал вытаскивается при снятом переднем дифе.

Вообщем, пошёл передний диф вытаскивать.

Я лично вытаскивал со снятым редуктором, когда писал доку, надеялся что можно вытащить не вытаскивая дифф...видимо ошибся. Доку исправлю

[Vivo]

Усё, вытащил передний диф, и вышел вал. Сальник выбит. Кстати, в сервис-мануале пропущен пункт, что после снятия крышки переднего дифа надо вытащить блок вала с шестерней на тросик спидометра. Потому не сразу допёр как его убрать, что надо открутить болтик и изнутри выбивать вовне.

Итак, чтобы поменять небольшой сальник на выходном заднем валу от межосевого дифа, надо изрядно попотеть. Это чуть ли не полкоробки надо вытащить из корпуса! А этим диски-retainer'ы меня вовсе замучили. Конечно, если есть готовые болтики-шпильки нужного размера, то все получится весьма быстро.

[Sav]

Усё, вытащил передний диф, и вышел вал. Сальник выбит. Кстати, в сервис-мануале пропущен пункт, что после снятия крышки переднего дифа надо вытащить блок вала с шестерней на тросик спидометра. Потому не сразу допёр как его убрать, что надо открутить болтик и изнутри выбивать вовне.

Итак, чтобы поменять небольшой сальник на выходном заднем валу от межосевого дифа, надо изрядно попотеть. Это чуть ли не полкоробки надо вытащить из корпуса! А этим диски-retainer'ы меня вовсе замучили. Конечно, если есть готовые болтики-шпильки нужного размера, то все получится весьма быстро.

ИТОГ - на неснятой акпп это не сделать

[Vivo]

Можно попробовать. Там ведь полностью диф вытаскивать не надо. Буквально на 1 см. Но для этого надо всё открутить, начиная с задней подушки коробки. Всё зависит хватит ли места, чтобы подлезть с ключами.

[Vivo]

Купил 8 кварт ATF SP III made in USA, 1 кватра = 0.946 л. Если короб полностью пустой, включая гидротрансформатор, этого хватит? По сервис-мануалу написано 6.8 л.

А ещё, товарищ в магазине сказал, что его производит Шеврон. Врёт?