проект GDI- чистюля (укрощение гари на плохом бензине)

[Indy]

Значится так.
Сажа - продукт сгорания сверхобедненной смеси. На любом GDI двигателе она была, есть и будет.
Например после нескольких минут работы на ХХ мозги сами увеличивают обороты на некоторое время для "продувки", иначе свечи засираются. (поэтому кстати неродные свечи плохо работают на GDI, так как цикличность продувки на них не рассчитана)
Глушить или не глушить EGR - вопрос открытый. Я с заглушенным тыщ 100 проехал, потом заглушку снял. Разницы особой не заметил, но по совету Д.Ю. решил что пускай уж все подсистемы двигателя работают в штатном режиме.

P.S. на Треке заслонку чищу раз в ~30тыс, но там грязи почти не бывает - так, полмиллиметра от силы.

[Antoniy]

ну мек советует только если ЕГР морочик сдох ЕГР глушить..
а то что он сдох - по сканеру видно будет у нас?

[Demenkov]

Ну а что было на этих ста тысячах то? как себя дроссель чуствовал??? И каков у нас ресурс этого моторчика? Пытался по книжке его проверить, да что сложно его потуги назвать движением, хотя чистый был ( я его снял с клапана ) а судя по потрохам и ходу клапана выходить он должен нормально. Сопротивление по талмуду нормальное, а вот прогнать его на всех режимах толком не удалось... Дернулся яки умирающий лебедь пару раз...

[Vivo]

Если моторчик устроен действительно как МХХ на старых кузовах, то погляди мою тему "Сначал умер МХХ. Теперь глючит ЭБУ!!!", я таки вычислил как работают обмотки, чтобы перемещать шток клапана. Вот отрывок:

Методом случайного многочисленного тыка выяснил как управляется шток МХХ. Внутри две катушки, одинаковые, но одна стоит перевёрнуто относительно другой. Одна катушка выдвигает шток МХХ (уменьшает сечение канала ХХ, и значит падают обороты ХХ), другая втягивает шток (увеличивает обороты МХХ).

Каждая катушка имеет три контакта. Одновременно намотано два провода, это две обмотки. Средний контакт - общий, он соединяет начало первого провода и конец второго. Подачей импульса на обмотку одной из катушек происходит шаг, моторчик проворачивается на некоторый фиксированный угол, что механически через шестерёнку двигает шток. Чтобы снова повернуть в ту же сторону, сделать снова туда шаг, надо теперь подать импульс на ту же катушку, но уже на вторую обмотку. И вот так чередуя обмотки катушки двигатель по шагам вращается в одну сторону. Чтобы вращать в другую, надо также поочередно давать импульсы на обмотки, но уже на другую катушку. Всего от упора до упора - 64 шага.

Кстати, даже если моторчик EGR такой же, то в отличии от МХХ здесь никак не поймёшь - работает он или нет? Встроенной диагностики нет, датчика давления EGR тоже нет. А вот если МХХ не работает, то тут сразу видно - обороты ХХ не держутся.

[Vivo]

на наших яврах замена ТНВД фильтра на входе тнвд занимает 15 минут - смысла нет!!!

Сколько стоит фильтрик ТНВД? И их ведь, по-моему, там два? Может просто их менять одновременно с заменой масла или с каждой второй заменой?

Единственное, живём ведь не в Японии. Если вдруг зальёшь говнянный бензин, фильтрик внезапно может подзабиться. А ты это можешь узнать когда уже впуск и свечи засруться. Так что хотелось бы иметь какую-то доп.защиту.

Например, дополнительный фильтр. А ещё интересен вариант с другим фильтром в баке. Насколько сложно его там менять?

11) При каждой замене масла проверять давление ТНВД (напряжение датчика), и наверное желательно при повышенном потреблении топлива, а не только на ХХ. И может вообще вывести дополнительный прибор на панель - напряжение датчика давления?

нуу.. в принципе не все так страшно.. изменение в динамики сразу почувствуешь, как профилактика есть смысл, для успокоения себя же.. выводить на панель - ну по желанию можно.. (я взял сканер, когда нужно - он может графики давки на оборотах нарисовать - лучше этой приблуды и точнее в разы.. и можно точно проанализировать..)

Это хорошо, когда есть сканер. Но твой случай - это скорее исключение, чем правило.

А когда ты заметишь ухудшение динамики, может быть уже поздно - боюсь, процесс засаживания уже начался.

Вывести прибор на панель это хороший вариант. Только найти с такой с точностью измерения, наверное, будет затруднительно. Так что пока можно рекомендовать замер напряжения датчика давления ТНВД при каждой замене масла, или при первых же подозрениях на проблему с давлением. Т.е. главный смысл - своевременно диагностировать проблему. Что в результате предупредит засаживаемость. Тема ведь об этом?

[Vivo]

12) И всё-таки: какой состав сажи во впуске? Может надо вместо Винса Комбашн Клинера использовать другое средство, которое разрушает сажу во впуске? При каждой замене масла? Может Шуму подавать, состав ведь почему-то отличается от других раскоксовывателей?

Надо использовать ШУММУ желательно, если бенз совсем плохой то ОБЯЗАТЕЛЬНО перед каждой сменой масла!... винс - тоже хорошая весч, но функция ее немного другая.. ее тоже желательно при замене масла закачивать во впуск

Как ты уже сказал, Винс для другого. А меня интересует впуск от дроссельной заслонки до клапанов. Нужно средство, которое разрушает сажу на стенках впуска. Причём надо так, чтобы потом могло ВЫДУТЬСЯ из впуска. В цилиндрах другая обстановка: высокая температура, давление, турбулентности - сажа разжиженная Шуммой вылетает на-ура. Но во впуске просто двигается обычный воздух, без давления и температуры. Мне почему-то кажется, сажа размягченная Шуммой не сдвинется с места, разве что только в районе впускного клапана, где уменьшенные зазоры, бОльшая скорость потока.

[Antoniy]

на наших яврах замена ТНВД фильтра на входе тнвд занимает 15 минут - смысла нет!!!

Сколько стоит фильтрик ТНВД? И их ведь, по-моему, там два? Может просто их менять одновременно с заменой масла или с каждой второй заменой?

один на входе ТНВД, второй на обратке с РАМПЫ должен стоять - его я не разу не видел еще намного проблемнее к нему подлезть, да и ресурс его побольше будет..

Единственное, живём ведь не в Японии. Если вдруг зальёшь говнянный бензин, фильтрик внезапно может подзабиться. А ты это можешь узнать когда уже впуск и свечи засруться. Так что хотелось бы иметь какую-то доп.защиту.

нууу по опыту говнячью заправку сразу чувствуешь.. машин был зверь.. после заправки не зверь.. и перезаправка не помогает..
ну что сказать.. когда фильтр забит чуть чуть его и незаментно почти никак..кроме незначительно упадшей динамики.. когда критически - ТНВД уже на высоких оборотах не набирает нужного давления, т.е. когда крутишь до 4-6 тыс если машина тупит и как будто едет назад , а не ускоряется - обычно вываливается ошибка 56 - давка ниже критического уровня.. (1.5 2 атм, вместо 5- по крайней мере по моим нублюдениям так..).. заводится по теплу опять таки так, как в нормальный мороз..
думаю незначительно забитый фильтр, при котором сохраняется рабочее давление ТНВД на состояние сажи не повлияет.. когда же оно проваливается.. до предела - ВОТ так точно ездить нельзя..

есть ли смысл его менять при смене масла? хм.. его стоимость 100 рублей - не деньги кончено.. если учитывать масло 1500-2000,фильтр-500- шумма 600, фильтр 100, винс комбустер (его еще надо поискать.. я пока не видел его нигде )
есть примеры ТНВД фильтриков которые проезжают гораздо больше, чем 5 тыс км.. (все зависит от фильтра тонкой очистки, около подкачивающего насоса) - SCTшный аналог лучше не ставить (есть шанс что сэкономите на нем 2000.. но гемора много потом и пользы машине от этого не будет) в бак - или оригинал за около 100уе.. или вместо него в другое место магистрали колхозить быстросъемный.. железный..

по поводу замены в баке.. сложного нет.. а сам процесс - трудоемкий.. нужно снять сиденья, рельсу, обшивку.. ("пол салона разобрать") что бы долезть до лючка..

как вариант сколхозить-перенести (еще и правильно расположить!! дабы не потерять давление..) фильтр тонкой очистки под капот.. реализуемо.. но надо еще помозговать как ПРАВИЛЬНО его расположить.. на какой высоте.. и т.д.

А когда ты заметишь ухудшение динамики, может быть уже поздно - боюсь, процесс засаживания уже начался.

Вывести прибор на панель это хороший вариант. Только найти с такой с точностью измерения, наверное, будет затруднительно.
Так что пока можно рекомендовать замер напряжения датчика давления ТНВД при каждой замене масла, или при первых же подозрениях на проблему с давлением. Т.е. главный смысл - своевременно диагностировать проблему. Что в результате предупредит засаживаемость. Тема ведь об этом?

на хх мне меряли сканером при абсолютно забитом фильтрике..
сканер был НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ.. но давку показывал (не ФАКТ что ПРАВИЛЬНУЮ ДАВКУ!):непонятки:
по сканеру проблем не было. проблемы начинались только на высоких оборотах..
___________________
как предупредить засаживаемость.. никак- она просто есть..
можно продлить процесс сажеобразования. увеличить период времени, за который она образуется:
использовать ПРАВИЛЬНОЕ хорошее масло специально для GDI,
выполнять процедуры чистки при замене масла.. и самое главное
ВЫСОКООКТАНОВЫЙ ЛУЧШИЙ бензин (я же уже приводил пример с GDIем который приехал к Д.Ю. после чистки, через 100тыс на плановую чистку..как написано на форуме самим Д.Ю. результат - сажи нет.)

[Vivo]

...чуть подправь форматирование поста, а то сразу непонятно где ты отвечаешь...

Если давление хоть немного меньше, сразу неправильно образуется топливо-воздушная смесь. Ты ещё даже не почувствовал падение мощности двигателя, а смесь уже не та. В рассказанном тобою случае ты заметил это на высоких оборотах, а реально косяк начался уже на средних. Это значит повышенное сажеобразование. Ведь от этого мы хотим избавиться?

[Antoniy]

...чуть подправь форматирование поста, а то сразу непонятно где ты отвечаешь...

Если давление хоть немного меньше, сразу неправильно образуется топливо-воздушная смесь. Ты ещё даже не почувствовал падение мощности двигателя, а смесь уже не та. В рассказанном тобою случае ты заметил это на высоких оборотах, а реально косяк начался уже на средних. Это значит повышенное сажеобразование. Ведь от этого мы хотим избавиться?

пост выше я так и не дописал - допишу =) перечитайте чуток позже=)

сча доделал по ТНВД ФАК фуф

эээ замена масла 5 тыс км.. я меняю фильтр через 2- 3 тысячи, иногда через 1000 все зависит от заправки.. (думаю что все таки последствие фильтра-аналога, а не бензина.. пока что не проверено..)
это так - к размышлению о возможности провести плановую замену. что б предупредить... тогда уж раз в неделю ..
мне кажется больше сажи все же дают грязные форсунки с забитыми фильтрами, которые перестают распылять из за грязности, а не из за незначительного колебания дваления..

[Antoniy]

как мой мозг в данном виде представляет иерархию факторов. вызывающих засаженность
1) залегшие кольца, грязные каналы - масло сгорает
2) копоть от бенза..

[Antoniy]

то что там дописал:
как предупредить засаживаемость.. никак- она просто есть..
можно продлить процесс сажеобразования. увеличить период времени, за который она образуется:
использовать ПРАВИЛЬНОЕ хорошее масло, специально для GDI,
выполнять процедуры чистки при замене масла.. и самое главное
ВЫСОКООКТАНОВЫЙ ЛУЧШИЙ бензин
(я же уже приводил пример с GDIем который приехал к Д.Ю. после чистки, через 100тыс на плановую чистку..как написано на форуме самим Д.Ю. результат - сажи нет.)

добвалю еще заправлялся 98м, масло по рекомендации мека мобил 0w40.. насчет чистки шумой и комбустером при замене масла на этой машине - вот этого уже не помню. надо искать...

результаты EGR - что заглушен что разглушен.. пишут что ДЗ чище становится.. можем предположить (опять же инди не подтвердил этого) что заглушенный клапан ЕГР внесет определенную толику чистоты на клапана.., так же как и фильтр на канале картерных газов..
но панацея чистых клапанов, как мне видится - закачка камбустера перед сменой масла.. если совсем плохо - снимать впуск и обробатывать шуммой клапана..впускные..
так же чистка цилиндров и дырочек форсунок шуммой.. так же по письму ММЦ шумой очищают ДЗ, как карб спреем..
стоит задать вопрос.. а на сколько часто это нужно делать? обяхательно ли это делать при каждой замене масла?

[Vivo]

сча доделал по ТНВД ФАК фуф

Где это? В "FAQ по обслуживанию n-6x n-7x (GDI)"?

Там на второй странице есть текст размером в 1. Строки выглядят просто как линии. Вот оно в нормальный размер шрифта, это с Autodata:

(Если LTFT со знаком «+», это означает :
«Недостаточное количество топлива или избыток количества поступающего(измеренного) воздуха».
Если LTFT со знаком «-«, это означает :
« Избыточное количество топлива или недостающее количество поступающего (измеренного) воздуха».)
(Если LTFT со знаком «+», это означает :
«Недостаточное количество топлива или избыток количества поступающего(измеренного) воздуха».
Если LTFT со знаком «-«, это означает :
« Избыточное количество топлива или недостающее количество поступающего (измеренного) воздуха».)

Если честно, формулировки очень запутанные. Даже противоречивые. Там в чуть более поздней статье есть более нормальная расшифровка. Когда в очередной раз буду просматривать, могу указать. Надо?

PS: Если кратко:
= знак «–» = коррекция в сторону уменьшения подачи количества топлива (вследствие фиксации лямбдой избыточного топлива или недостатка воздуха)
= знак «+» = коррекция в сторону увеличения подачи количества топлива (вследствие фиксации лямбдой недостатка топлива или избыточного воздуха)

[Antoniy]

да ну кидай в личку, что б тут не засорять.. я погляжу.. диагностику еще не сортировал.. так в кучу кидаю..

[Antoniy]

бензин... староватая.. но все же

[Antoniy]

на МЕКЕ создал тему
что то наши суждения остановились.. ответа на все вопросы так и не получили..

[Ulianovskiy]

бензин... староватая.. но все же

Заказ, похоже.

[Nish]

Я тоже задумывался над темой появления сажи во впуске, но после переборки двигателя проехал уже 70 т.км. и, при двухразовой ежегодной Шуммовке, свечи практически такие же, как у обычных машин.

а подробнее? Что и как делаешь? и самое главное что с ЕГР
Глухая прокладка уже готова - осталось тильки решиться

Подаю Шумму через распылительную трубку от Тектила в циллиндры, выставленные в ряд. Через 15м. кручу стартёром. Еще минут через 20 опять выставляю циллиндры, отсасываю жижу и заливаю грамм по 50 бензина (иначе она крайне неохотно заводится). Опять кручу и остасываю
бензин. Вроде и всё. Наверно полезно выкрутить предварительно лямбду, но не делал ни разу.

[Vivo]

что то наши суждения остановились.. ответа на все вопросы так и не получили..

Да зря ты так. Вроде наоборот всё вырисовывается... Или ты на какой именно вопрос ищещь ответ?

[Antoniy]

ну .. да.. про тот же ЕГР vs Дроссельная заслонка и про масло..

Андрей.. по допускам от кудо чего, что б фак его добавить не кинешь?

нуу и интересно мнение ОПЫТНОГО народа с форуме МЕКа..
вдруг мы ошиблись в суждениях?!

[Vivo]

EGR. Когда работает?

-autodata.ru "25.09.05 GDI - система EGR"
- mek1.ru "GDI краткий обзор"

Информация немного противоречива: autodata утверждает, что EGR открывается только в сверхобеднённом режиме. А у mek'а по табличке - ещё и в мощностном режиме (а закрыт только в двухстадийном режиме, которого в 4G64 нет). Хотя всё-таки если внимательно посмотреть на табличку autodata - клапан в мощностном и STICH режимах всё-таки открыт, просто открыт немного.

Таким образом, клапан EGR всегда открыт, но в разной степени, зависит от режима работы двигателя. Если говорить про табличку autodata, на ХХ клапан EGR открыт на 9, а в мощностном режиме при 3000-4500 оборотах открыт на 4.

Теперь про сажу, которая почему-то начинается прямо от дроссельной заслонки. Давайте посмотрим на условия работы впуска при ХХ. Дроссельная закрыта. Воздух через каналы ХХ в БДЗ затягивается в цилиндры при периодических открытиях впускных клапанов. Но в это же время непрерывно во впускной коллектор принудительно вталкивается воздух с канала EGR, причём постоянно, с некоторым увеличением при открытии выпускных клапанов. Это давление однозначно выше атмосферного. Таким образом газы из канала EGR летят и в сторону дроссельной заслонки. Дроссельная заслонка на ХХ при этом служит барьером, до которого сажа с EGR-газами долетает и там оседает.

Но, судя по фоткам, основная масса сажи накапливается во впуске перед и около впускных клапанов. Скорее всего, это эффект обратных пульсаций при открытых впускных клапанах на низких оборотах включая ХХ (то ли когда они ещё не закрылись после НМТ, то ли когда они начали открываться до ВМТ при ещё не полностью закрытых выпускных клапанах).

А самая главная фигня - это повышенное сажеобразование в процессе неправильного сгорания топливо-воздушной смеси в цилиндре, в основном в сверхобеднённом режиме. Первопричина такого косяка - плохой бензин. На второе место я бы поставил масло.

[Antoniy]

как сказал Мек - гоняйте и сажы не будет!!! =)

[Vivo]

Indy уже говорил об этом. И тут не поспоришь.

[Antoniy]

Подаю Шумму через распылительную трубку от Тектила в циллиндры, выставленные в ряд. Через 15м. кручу стартёром. Еще минут через 20 опять выставляю циллиндры, отсасываю жижу и заливаю грамм по 50 бензина (иначе она крайне неохотно заводится). Опять кручу и остасываю
бензин. Вроде и всё. Наверно полезно выкрутить предварительно лямбду, но не делал ни разу.

go.php?http://forum.mek1.ru//files/shumma_534.pdf

делали все по мануалу на 2х машинах..- нормально заводилась.. не сказать что с полпинка.. но со второго пинка, без особых усилий..

- думаешь если крутить колено стартером - эффекта будет больше?
шумма тожя бяка еще та - если не отсасывая крутить стартером, она ж попадет в поддон по любому?.. еще ШУММА - пена.. связывает нагар и стекает на цилиндры.. когда крутим, мне кажется она может проникнуть глубже в кольца и еще ниже - от туда ее уже труднее достать отсосом.. я это к чему.. если шумму во время не убрать\сжечь при прогазовке она может дать отрицаетльный эффект - залегшие кольца ни чего не утверждаю.. провожу аналогию со своими в один момент залегшими после раскоксовки\ручной чистке кольцами.. (залегли после того как машина у меня не завелась зимойи почти месяц я ее маслакал.. не зная тогда что нужно в тепло и свечи выкручивать )

[Nish]

Подаю Шумму через распылительную трубку от Тектила в циллиндры, выставленные в ряд. Через 15м. кручу стартёром. Еще минут через 20 опять выставляю циллиндры, отсасываю жижу и заливаю грамм по 50 бензина (иначе она крайне неохотно заводится). Опять кручу и остасываю
бензин. Вроде и всё. Наверно полезно выкрутить предварительно лямбду, но не делал ни разу.

go.php?http://forum.mek1.ru//files/shumma_534.pdf

делали все по мануалу на 2х машинах..- нормально заводилась.. не сказать что с полпинка.. но со второго пинка, без особых усилий..

- думаешь если крутить колено стартером - эффекта будет больше?
шумма тожя бяка еще та - если не отсасывая крутить стартером, она ж попадет в поддон по любому?.. еще ШУММА - пена.. связывает нагар и стекает на цилиндры.. когда крутим, мне кажется она может проникнуть глубже в кольца и еще ниже - от туда ее уже труднее достать отсосом.. я это к чему.. если шумму во время не убрать\сжечь при прогазовке она может дать отрицаетльный эффект - залегшие кольца ни чего не утверждаю.. провожу аналогию со своими в один момент залегшими после раскоксовки\ручной чистке кольцами.. (залегли после того как машина у меня не завелась зимойи почти месяц я ее маслакал.. не зная тогда что нужно в тепло и свечи выкручивать )

Не знаю не знаю. Я после первого раза Шуммовки перед вторым разом собирался духом месяц. Как стартёр не сгорел, не пойму. Сутки заводил
Акк. эаряжал раза четыре. А бензинчиком промыл впуск и, раза с третьего, завёл. Шумма, как это не странно, почти не горит.
Однако в поддон, при нормальной поршневой, Шумма попасть не может, да и мало её совсем испольльзуется.

[Antoniy]

а впуск кроме как бензинчиком?
такой эффект трудного завода - результат либо грязного впуска.. либо льющих форсунок.. либо не достатоно мощной искры.. компрессия еще..

может не полностью откачивал шумму?
мы как делали - брали бутыль (от 1.5 до 5 литров - главное шоб она упругая была) бутыль была ресивером грязи.. пылесосом разряжали в ней воздух, в бутыль приделывали шланг, этим шлангом в поршень - отсасывается на ура=) только пылесос потом пахнет шуммой немного...

кстати шумму тоде долго в двигле нельзя держать - испаряется и все что мы отмыли идет на кольца

[Demenkov]

Масла стандарта ACEA C3 (сниженное содержание сульфатной золы, фосфора, серы). Большинствои масел с таким допуском соответсвуют SM по API

[Antoniy]

народ.. а у кого опыт заправки на ОПТАНЕ, лукойле, роснефти есть?
что скажете?

[Antoniy]

из тырнета для GDI масло: должна быть вязкость достаточная для прокачки по узким маслоканалам, высокая щелочность, низкая зольность.

переношу соседней ветки, а то потеряем -не найдем

Ну вроде определился "ENEOS GRAN - TOURING 100% Synt. SM 5W40" Одобряете? или лучше 5W30 все же... GDI вроде работает на более низких температурах. По поводу старый новый не знаю... Дают только свиду посмотреть ни года ни пробега...

знаешь.. да вот недавно терли и темку ЖИДАЙ чистюля.. и прочее..
ФАКТ из моей машины.. ездил 5w40 MOBIL .. ну нормально так 5w50 ну примерно так же.. 10w40 (ой ой ой в морозы - ППЦ Пыхлу как не хорошо, даже когда прогреется и даже летом - что то не то гидрики - шумели ВСЕГДА!!! Ульяновский и Андрей не дадут соврать ).. залил 5w30 (гавно марку, не стоит ее лить, так для пирмера привожу! ZIK с допусками для GDI) - пыхло радостно ожило.. Гидрокомпенсаторы заткнулись ВААПЩЕ!!!
вот собюственно по маслу после всех экспериментов - решил НАДО ЛИТЬ с последней цифрой 30 или 0ц30 или 5ц30, ОСОБО важное - ДОПУСКИ по ДЖИДАЯМ соблюсти, в темке про чистый Жидай - там андрей приводил их..
и в ФАК внизу гляди (там по мимо письма мелким шрифтом в сообщении!! про состав масла)
дык вот теория - плохое масло - не достаточно приникает куда надо, не способно удерживать в себе сажу и забирать ее должным образом.. стучат гидирики.. ну и в итоге жор масла, залегшие кольца.. лавинообразное образование сажи..

я думаю попробовать новое масло , где написано СПЕЦ для GDI !!

С3 допуск по ACEA лучше лить в GDI...

а этот Любролен соответствует, хз?

С3 допуск по ACEA лучше лить в GDI...

У обоих масел (Super Gasoline 100% Synt. 5w30 и GRAN - TOURING 100% Synt. 5w40) по допускам одинаковые
API: SM
ILSAC: GF-4
ACEA: A3

Знающие товарищи это нормально? (Сам сейчас копаю google на предмет...)

У С3 сниженное содержание сульфатной золы, фосфора, серы. В Джидай оно предпочтительнее...

Надыбал вот ссылку на описание допусков по ACEA может кому еще пригодится http://everestgroup.ru/acea.php
Сейчас подитожив все, кажется что лучший выбор

ELF SOLARIS MSX 5W-30 http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/8609.pdf

К тому же вроде как одобрение от Mitsubishi имеется, осталось только узнать где ж его в Новосибе купить... Не паленое...

У Motul есть подобное масло http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/8100_x-clean_5W-30_C3/

[Antoniy]

[Antoniy]

[Vivo]

залил 5w30 (гавно марку, не стоит ее лить, так для пирмера привожу! ZIK с допусками для GDI) - пыхло радостно ожило.. Гидрокомпенсаторы заткнулись ВААПЩЕ!!!

Давай полное название масла в студию! Если ZIC, то можно список глянуть на www.zicoil.ru или www.skzic.ru.

[Vivo]

Кстати, я тоже думаю залить Xw-30, точнее с учётом рекомендации MMC - синтетику 0w-30.

[Vivo]

народ.. а у кого опыт заправки на ОПТАНЕ, лукойле, роснефти есть?
что скажете?

Не знаю как там у вас в Европе, а в "южной" Сибири (Барнаул), 95-й Роснефти мне нравится больше чем на других заправках. Уже пару-тройку лет там заправляюсь.

Но в "центральной" Сибирии (Новосибирск) я даже заправок Роснефти не видел.

[MyName]

Сразу скажу всю тему не читал, так что может уже написано.
Мое имхо к вопросу: Откуда бутся наросты на клапанах? Оттуда же откуда и в остальных моторах. Только у этих остальных они смываются воздушно-топливной смесью.

[Antoniy]

Сразу скажу всю тему не читал, так что может уже написано.
Мое имхо к вопросу: Откуда бутся наросты на клапанах? Оттуда же откуда и в остальных моторах. Только у этих остальных они смываются воздушно-топливной смесью.

угу перетерли это уже..

насчет масла- зика - завтра постораюсь сфоткать баклашку.. какую именно залил

[SCHUMAXER]

я вот полдня уже читаю про сажу, и мне интересна тема про дизельное масло, как то бы может проверить эту тему, а то вы как то её быстро оставили. это конечно варворство лить его в двигло, но может на хим уровне рассмотреть?

[MiB]

я вот полдня уже читаю про сажу, и мне интересна тема про дизельное масло, как то бы может проверить эту тему, а то вы как то её быстро оставили. это конечно варворство лить его в двигло, но может на хим уровне рассмотреть?

По подписи вопрос, а чем те "Скатинка" не нравится?

[SCHUMAXER]

ну не та машина совсем, а я к яврику уже прикипел. с дороги съезжать тяжело, даже на тот же пикник, зимой у нас парковки не чистят, да и места в ней маловато сзади, а у меня родственники все далееко не худые с трудом сзади садяться вылазят. а так у меня нареканий нет.
извиняюсь, что не в тему.

[Antoniy]

я вот полдня уже читаю про сажу, и мне интересна тема про дизельное масло, как то бы может проверить эту тему, а то вы как то её быстро оставили. это конечно варворство лить его в двигло, но может на хим уровне рассмотреть?

нуу.. масло которое дизель И БЕНЗИН возможно - ДОПУСК c3 - обязательно!!! по сути похоже на дизельное..
Но полностью дизельное, боюсь не совсем дизель=GDI немного другая все таки философия сгорания и принцип в Дизеле...
да и эксперементировать как? лить на протяжении 100 тыс км в одну ИДЕАЛЬНУЮ двигу дизельное,в другую для GDI,- гонять с одиниковыми режимами на полигоне? потом разбирать смотреть износ, сажу ?
ну не реально..

[SCHUMAXER]

приятно кстати познакомиться, я так понимаю тёски.

[Antoniy]

угу Привет, тезка =) . . на текущий момент.. протерли про масло и прочее.. понравился довод Гуру GDI - нужно просто гонять.. собственно после профилкатики (а может и капиталки хз как вылетит) собираюсь поменять стиль вождения=))
по опыту - бенза почему то практически одинаково в городе расходуется на моей.. а вот по трассе когда летишь как угорелый 140 - 160.. или едешь спокойно своих 110-120 получается в разы сократить расход горючки.. тока терпения не всегда хватает =(

[Demenkov]

Гонять будешь? Ну тогда надо резиной и тормозами озадачиваться...

[Antoniy]

Гонять будешь? Ну тогда надо резиной и тормозами озадачиваться...

блин Андрюх.. полтора года ездил на Якогаме всесезонке (если на ней кто ездил летом - поймет) колеса свистят каждый поворот.. ну не замечал я что плохо ЯВР тормозит понятно что с большими тормозами лучше.. все познается в сравнении.. если хочешь гонять - покупай Масл кар а не ВАГОН-кар...

[Demenkov]

если хочешь гонять - покупай Масл кар а не ВАГОН-кар...

А сажу выжигать?

[Ulianovskiy]

Гонять будешь? Ну тогда надо резиной и тормозами озадачиваться...

блин Андрюх.. полтора года ездил на Якогаме всесезонке (если на ней кто ездил летом - поймет) колеса свистят каждый поворот.. ну не замечал я что плохо ЯВР тормозит понятно что с большими тормозами лучше.. все познается в сравнении.. если хочешь гонять - покупай Масл кар а не ВАГОН-кар...

В Ульске и стоковые тормозюльки выше крышы, там даж до сотни негде розбежаца.

[Demenkov]

Дык в том то и дело, что у нас совершенно нет условий, чтобы "выжигать сажу"
И подвеску убъешь, и замучаешься гаевникам объяснять, что превысил, для профилактики сажеобразования

[Vivo]

К вопросу о:

я вот полдня уже читаю про сажу, и мне интересна тема про дизельное масло, как то бы может проверить эту тему, а то вы как то её быстро оставили. это конечно варворство лить его в двигло, но может на хим уровне рассмотреть?

...Ну и вообще про масло.

Масла стандарта ACEA C3 (сниженное содержание сульфатной золы, фосфора, серы). Большинствои масел с таким допуском соответсвуют SM по API

Категория ACEA Cx появилась по экологическим соображениям. Стали ставить сажевые фильтры. А они, млин, забиваются. Сажей. Пришлось вводить новые требования по содержанию некоторых компонентов в масле.

ACEA Ax - это для бензиновых двигателей. Для наших самая высокая категория - это A3. Есть ещё A5, но это для других двигателей, "новых", где нужно маловязкое масло, в частности, вязкость 2,6-2,9 мПа с при температуре 150°С - я бы не сказал, что это масло для GDI, где более важно требование на вязкость при низких температурах (меньше +40С), т.е. 0w-XX предпочтительнее 5w-XX.

ACEA Bx - для дизельных двигателей. Содержание присадок чем-то совпадает с Cx, но всё же другое, так как тут борются с другим:

...У соседа Dion, двигатель GDI. Он говорит, что залил дизельное масло ZIС, и двигатель стал работать мягче, стук гидрокомпенсаторов практически ушёл. Цитата по ссылке:

Почему необходимо использовать специальное моторное масло для дизельных двигателей? Чем масло моторное для дизеля отличается от масла для бензиновых двигателей? Масло моторное дизельное отличается от других классов моторного масла набором и количеством присадок, входящих в его состав. Дело, конечно, в отличии бензина от дизельного топлива. Например, в дизельном топливе содержится значительно большее, по сравнению с бензином, количество серы, из которой в процессе сгорания образуется кислота и окислы, загрязняющие и разрушающие элементы двигателя. Поэтому масло моторное для дизеля должно содержать необходимые присадки на основе алкалинов и другие присадки в достаточном количестве для нейтрализации кислот, образовавшихся в процессе окисления масла и продуктов сгорания топлива.

Кроме того, дизельное топливо в отличие от бензина сгорает с образованием сажи, которая неизбежно попадает в масло и одной из основных функций дизельного моторного масла является избавление двигателя от скоплений сажи и прочих загрязнений. Поэтому моторное масло для дизельных двигателей должно содержать значительно большее количество моющих присадок, по сравнению с другими моторными маслами, чтобы растворять сажу и прочие продукты сгорания топлива. Избыточный нагар и сажа, попадающие в моторное масло, приводят к более быстрому его загустению, а действие моющих и противоизносных присадок не вечно, поэтому масло моторное дизельное нужно менять вовремя и с определённой периодичностью.

Для GDI должно быть масло ACEA A3/B3, С3. Здесь С3 не по причине сажевого фильтра, а особенностей работы двигателя GDI. Такие масла имеют API SM (по сравнению с SL - улучшенные антиокислительные и противоизносные свойства). Если исходить чисто из таких ACEA требований, то получим:

У ZIC:
- ZIC XQ LS 5w-30, 5w-40, синтетика
- ZIC A+ 5w-30, гидрокрекинг

У Mobil:
- Mobil 1 ESP Formula 5W-30

У Agip:
- Agip FORMULA FUTURE 5W-30 синтетика
- Agip FORMULA MS B04 5W-30 синтетика (SL!)

У Liqui Moly побольше вариантов:
- LM Longtime High Tech 5W-30 гидрокрекинг
- LM Top Tec 4200 5W-30 гидрокрекинг
- LM Top Tec 4100 5W-40 гидрокрекинг
- LM Nachfull Oil 5W-40 гидрокрекинг

У Motul:
- Motul 8100 X-clean, 5W-30, 5W-40 синтетика
- Motul Specific 0720 5W-30 синтетика, ACEA С4/А3/В4 (специально для группы Renault: Renault, Dacia, Samsung)

[Demenkov]

Motul 8100 x-clean 5W-30 C3

[Antoniy]

Zic полусинтетика тоже C3API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, C3

- я себе пробовал 5w30 полусинт лить - по очучениям двигло лучше заработало..

[Vivo]

Подправил список.

Хорошо бы ещё у каждого производителя сравнить его разные варианты этих масел по другим характеристика и цене. Чтобы выбрать оптимальную и не переплачивать.