АКПП - Давление магистрали в режиме "P"

[Vivo]

Нашёл интересную вещь от ATSG в "1998 BLUE BOOK", в моём переводе:

4-х скоростные коробки Mitsubishi

ПРОБЛЕМА: Незаполненность маслом гидротрансформатора после ремонта может вызвать повреждение втулки насоса. Также могут быть признаки недостаточности смазки в целом.

ПРИЧИНА: Это может быть вызвано тем, что клапан с ручным управлением (manual valve) в режиме "Park" сбрасывает давление в магистральной линии (line pressure) через канал внутри клапана.



Канал диаметром ~6.35 мм позволяет сбрасывать довольно много. Давление в магистрали снижается настолько, что гидротрансформатор не может заполниться, и прекращается охлаждение. Недостаток жидкости в гидротрансформаторе и отсутствие смазки передней части АКПП может разрушить "шейку" гидротрансформатора (converter neck) и втулку (bushing) ещё до того, как заполниться гидротрансформатор и начнётся охлаждение.

КОРРЕКЦИЯ: Перед установкой заполнить гидротрансформатор как можно больше жидкостью. А также обильно смазать втулку насоса. Всегда для наполнения АКПП ставьте рычаг в режим "Neutral", но никак не "Park".

Чтобы в режиме "Park" подавалась охлаждающая смазка, необходимо вставить в клапан круглую заглушку (cup plug) типа Sonax p/n 41750-01 как показано на рисунке. И тогда обязательно заполниться гидротрансформатор и будет охлаждение в режиме "Park".



Мне очень нравится это решение. Настораживает только то, почему производитель специально делает сброс давления в "P"? А не будет ли от такой заглушки больше вреда, чем пользы?

Зачем нужен сброс давления? У меня есть три варианта:

1) Производителю не нужна вечная коробка. Такое маленькое западло. - Но с другой стороны, при обычной эксплуатации коробка полностью заполнена маслом, а в режиме "P" нагрузки на АКПП нет никакой, крутятся только гидротрансформатор, шестерни насоса и входной вал, причём вхолостую. - Но версия всё-равно имеет право на жизнь.

2) Снять нагрузку с насоса, ему не надо создавать давление в "P". Чтобы продлить ему жизнь (в противовес 1-й версии).

[Юрий]

Там же написано: "Незаполненность маслом гидротрансформатора после ремонта....".

[Vivo]

Юрий, ну а чем плоха заглушка? Зачем на парковке сливать давление?

[Юрий]

Затем, что после капиталки двигателя полезно капнуть по паре капель моторного масла в горшки, а вот процессе эксплуатации это делать никому и в голову не придет.

[Vivo]

Я ведь написал, что есть три варианта, а рассказал два. Надеялся, что может вы предложите что-нить, пусть даже бред. Раз тишина, вот оно:

3) Почему двигатель можно завести только в режиме "P"?.. Почему для перевода рычага из "P" обязательно надо нажать тормоз?..

Я нашёл только один ответ - безопасность.

Без давления все муфты и тормоза выключены, и включиться никак не смогут. Если возникнет какая-либо механическая неисправность, в результате которой внутри что-нить подклинит и может даже соединит входной и выходной валы, или ЭБУ сойдёт с ума и начнёт управлять сервоприводами - без давления ничего не сработает.

[Vivo]

Итак, с давлением в магистрали на "P" есть некоторый риск: что-то основательно раздолбает коробку изнутри или, сломав крючок паркинга, поедет машина.

Особенно пугает, что машина может поехать при автозапуске (удаленно с брелка сигнализации и т.п.). Ты ничего сделать не сможешь. А машина может въехать в здание, машину или даже в человека. Считаю, чтобы исключить это, надо всегда ставить на ручной тормоз, а сам ручной тормоз держать в исправном состоянии. И тогда сомнительно, чтобы двигатель на холостых оборотах, пусть даже зимой на прогревочных, сможет сдвинуть машину с паркингом и ручником. А если сработает блокировка гидротрансформатора (мы ведь рассматривает аварийные ситуации), двигатель вообще заглохнет.

[Vivo]

Теперь дальше. Зачем я поднял эту тему и задаю бессмысленные вопросы?

Первое, что меня зацепило: не помню точно где, но не раз встречал рекомендацию дать поработать двигателю после запуска, особенно зимой, чтобы прогрелась АКПП. Так вот, это полное фуфло. На паркинге двигатель крутит только шестерни насоса и входной вал, а в гидротрансформаторе турбинное колесо крутится одновременно с насосным, т.к. нагрузки нет, а значит нет и нагрева жидкости.

А если вы хотите смягчить условия работы для АКПП, надо постоять на "N", а зимой потом ещё начать движение на "L", чтобы разогреть масло и исключить лишние переключения. И тут ещё у меня такая мысля: разогрев ещё пойдёт потому, что совсем тележиться вам не захочется, и вы дадите газу, будут как минимум средние обороты, двигатель быстрее дойдёт до рабочей температуры... А вы спросите, ну и что с того для АКПП, если прогреется двигатель? И тогда я вам напомню про радиатор. Тот, который общий для двигателя и коробки. Как бы главное его назначение - охлаждать. Но он общий! Для АКПП он работает как теплообменник с двигателем, а не как охлаждающийся воздухом. И когда двигатель выйдет на рабочую температуру, антифриз побежит по радиатору и будет нагревать ATF. Конечно, зимой эффект нагрева может оказаться не настолько большим, как мне хотелось бы. Как вариант, можно утеплить нижнюю часть радиатора (картонкой).

Вообщем, итог "первого": на паркинге коробка ни хрена не прогревается.

[Vivo]

Хочу добавить про исключение лишних переключений скоростей АКПП. Чем это плохо? Масло холодное, особенно зимой. Оно гуще, прокачивается хуже. Замечали же, что на холодную коробка вялая? При переключениях скоростей включаются муфты и тормоза. Так как масло густое, время включения фрикционов увеличивается, т.е. увеличивается время, когда фрикционы проскальзывают. Значит больше износ фрикционов.

Теперь второе, что меня зацепило. На "паркинге" внутренности АКПП не смазываются и не охлаждаются! А когда бы это было полезно:

- Начало движения на холодную после запуска. С заглушкой в клапане - всё будет смазано. Не надо ждать на "нейтралке".

- Временная остановка, от нескольких секунд до минут ставим на "P" после движения. Шестерёнки и трущиеся детали разогреты, а мы рубим охлаждение и смазку.

При наличии давления в магистрали на "P" мы заботимся о нагруженных деталях в эти критические моменты. Может этого и не хватает, чтобы избежать, или хотя бы отсрочить, характерную беду наших коробок - смерть солнечных?

(Также будет отсрочка и для фрикционов. Кстати, они за собой случайно не тянут на погибель солнечные? Наверное, это ещё одна тема для форума.)

[Vivo]

Вообщем, мужики, я тут рассказал все свои мысли. Подумываю всё-таки установить заглушку в ручной клапан, чтобы создать давление в магистрали на "P"... Но к каким выводам пришли вы?

[Burer]

Я ведь написал, что есть три варианта, а рассказал два. Надеялся, что может вы предложите что-нить, пусть даже бред. Раз тишина, вот оно:

3) Почему двигатель можно завести только в режиме "P"?.. Почему для перевода рычага из "P" обязательно надо нажать тормоз?..

Я нашёл только один ответ - безопасность.

Без давления все муфты и тормоза выключены, и включиться никак не смогут. Если возникнет какая-либо механическая неисправность, в результате которой внутри что-нить подклинит и может даже соединит входной и выходной валы, или ЭБУ сойдёт с ума и начнёт управлять сервоприводами - без давления ничего не сработает.

Двигатель также можно завести на N, более того в этом режиме рекомендуется заводить мотор в сильные морозы.

[Burer]

Вообщем, мужики, я тут рассказал все свои мысли. Подумываю всё-таки установить заглушку в ручной клапан, чтобы создать давление в магистрали на "P"... Но к каким выводам пришли вы?

1. Я выше уже про Н написал)))
2. Мне кажется что, вносить изменения в конструкцию АКПП, не очень дальновидно.
Просто используй Н на прогреве.
И даже на оборот снабди короб дополнительным радиатором ибо перегреваются наши коробки очень легко.

[Vivo]

Зимой обычно автозапуском пользуемся, сигналка рычаг переключать не умеет. А ездеем мы спокойно.

По поводу "вносить изменения" - у крупной американской фирмы ребилдира трансмиссий Sonnax ко многим коробкам есть детали, которые для смазки и охлаждения создают давление на "P". Просто у нас это заглушка, а на других моделях тюненные клапаны. Вопрос не так однозначен.

[Vivo]

Вносить изменения в конструкцию, конечно, лучше не надо. Но мы же вносим! Например:

- вместо SP льём Dexron.
- cтавим отдельный радиатор охлаждения для АКПП.
- в конце концов, ставим дубликатные запчасти.

И ведь даже не всегда принятие таких решений основано на полностью обоснованных технических аргументах. Почему это делаем, а ставить заглушку - не дальновидно?

Ещё про заглушку:

- По гидравлическим схемам разница между "P" и "N" только в сбросе давления магистрали.
- Никакие муфты и тормоза не задействуются в обоих режимах, разницы нет.
- Все клапаны в тех же положениях (за исключением ручного клапана, за счёт чего и сбрасывается давление).

[Андрей59]

Когда экспериментировал с трубками радиатора, то ставил манометр с прозрачной трубкой для наблюдения за маслом и воздухом, масло на паркинге через радиатор идёт, давление 0,2-0,3, это летом на в меру (рука терпит) прогретой коробке.

[Vivo]

А на "N" и "D"?

[Sav]

Теперь дальше. Зачем я поднял эту тему и задаю бессмысленные вопросы?

Первое, что меня зацепило: не помню точно где, но не раз встречал рекомендацию дать поработать двигателю после запуска, особенно зимой, чтобы прогрелась АКПП. Так вот, это полное фуфло. На паркинге двигатель крутит только шестерни насоса и входной вал, а в гидротрансформаторе турбинное колесо крутится одновременно с насосным, т.к. нагрузки нет, а значит нет и нагрева жидкости.
Вообщем, итог "первого": на паркинге коробка ни хрена не прогревается.

Если почитать внимательно рекомендаяии по зимнему прогреву, то там будет прирно такая фраза - ВКЛЮЧИТЬ L И ПОДНЯТЬ ОБОРОТЫ ДО 1-1,5 ТЫС и подержать пару минут

[Sav]

Цеплял я как-то манометр к каналу бублика, так вот на P почти ничего, на N видно что есть. Раз в бублике почти ничего нет - первичный вал акпп, есть сомнения полагать, просто не крутиться, отсюда вопрос - для чего тогда смазывать то, что не крутиться?

[Андрей59]

А на "N" и "D"?

На Н не знаю, а на Д поднимается, но до скольки не знаю, так как на 0,5-0,6 моя тачка глохла, неисправна, однако, была, блокировка гт срабатывала.

[Vivo]

Если почитать внимательно рекомендаяии по зимнему прогреву, то там будет прирно такая фраза - ВКЛЮЧИТЬ L И ПОДНЯТЬ ОБОРОТЫ ДО 1-1,5 ТЫС и подержать пару минут

Для полной программы лучше сначала на N поддержать хотя бы пару секунд. Хотя, много то людей так делает? Боюсь, единицы из тысяч.

Цеплял я как-то манометр к каналу бублика, так вот на P почти ничего, на N видно что есть. Раз в бублике почти ничего нет - первичный вал акпп, есть сомнения полагать, просто не крутиться, отсюда вопрос - для чего тогда смазывать то, что не крутиться?

Нет, в бублике всегда есть масло. Просто на P оно не обновляется, не циркулирует в/из бублика, как и в систему смазки/охлаждения. А входной вал останавливается только когда сцеплен с выходным и колеса не крутятся (например, машина стоит с включенным "D").

[Sav]

Если почитать внимательно рекомендаяии по зимнему прогреву, то там будет прирно такая фраза - ВКЛЮЧИТЬ L И ПОДНЯТЬ ОБОРОТЫ ДО 1-1,5 ТЫС и подержать пару минут

Для полной программы лучше сначала на N поддержать хотя бы пару секунд. Хотя, много то людей так делает? Боюсь, единицы из тысяч.

Цеплял я как-то манометр к каналу бублика, так вот на P почти ничего, на N видно что есть. Раз в бублике почти ничего нет - первичный вал акпп, есть сомнения полагать, просто не крутиться, отсюда вопрос - для чего тогда смазывать то, что не крутиться?

Нет, в бублике всегда есть масло. Просто на P оно не обновляется, не циркулирует в/из бублика, как и в систему смазки/охлаждения. А входной вал останавливается только когда сцеплен с выходным и колеса не крутятся (например, машина стоит с включенным "D").

Жидкость под давлением или просто так - большая разница

[Vivo]

ИМХО, жидкость же есть внутри? Значит передаёт момент с насосного на турбинное колесо. Насколько хуже без давления, это другой вопрос, всё-равно входной вал вхолостую крутится, нагрузки нет... Хотя несколько вру. На шлицы входного вала посажены: блок задней муфты и блок крайней муфты. Но эти муфты не включены, блоки свободно вращаются.

[Andrey64]

Нужна помощь!!!!!!!!!! Если есть скиньте гиравлическую схему работы АКПП W4A321LMQ двигатель 4G63 VIN N23W-5401679. Не можем разобраться из-за чего не работает АКПП по гидравлике.ЭБУ проверили ошибок нет.

[Sav]

В разделе документация есть мануал на акпп - там и гидросхема есть

[Andrey64]

спасибо за подсказку!

[Sav]

Если надо - есть дока в которой выделены цветом магистрали с давлением при опр. положениях селектора и передачи, включенной мозгом

[Andrey64]

НАДО!!!!

[Nordost]

И мну тоже.

[дух]

я тоже хочу!!!

[Vivo]

Народу, ну вы чо, цветная гидро-схема в английском сервис мануале. Ссылку можно найти по FAQ'у АКПП - читайте внимательно о ремонте, пройдитесь по ссылке.

[Turnin]

Чаво тему похерили?

[Tihon]

А че похерили? нихто не хочет напрягаться если и так все работает.
Есть мысль не полностью вставить заглушку а оставить отверстие для сброса мм или полтора??
типа и на сел и рыбку покушал

[Tihon]

у меня на Р с радиатора набегает 150г.

[Nordost]

Забитый? Ток мерить на N надо.

[Андрей59]

Нельзя закупоривать отверстие сброса давления на паркинге, иначе завоздушенный после стоянки насос плохо прокачивается, гоняет воздух внутри себя так как работает практически в "стену", я уже один насос загубил запуская движок на нейтрали, прочитал первые посты, фирменная тюнинговая заглушка отмела все сомнения вот и решил продлить жизнь акпп, вышло всё с точностью до наоборот, после этого начал думать своей головой и пришёл к озвученным выводам, желающие могут повторить эксперимент.

[Tihon]

Так я к тому и написал что на Р не все сбрасывается а 150 г еще продавливает. А отверстие наверное нужно не заглушить а уменьшить раза в два, ниссановская коробка лежит, так там подобная система и отверстие мм в полтора.

[Андрей59]

Если предположить, что инженер, разрабатывая акпп, диаметр отверстия сделал наугад, без тестов, расчётов и замеров, то можно и в три раза уменьшить или в пять, кому как нравиться в общем.

[Tihon]

Целиком и полностью согласен. Эт скорее у нас будет наугад.