Стук в движке, нет ХХ, дымит 4D68

[Arhantrop]

Началось с ремня ГРМ, срезало зубья на распредвалу и колене. Поломало 4 рокера, срезало шпонку колена. Все поменяли, машинка успешно откатала около 400км.
Затем произошло нечто...
При съезде со МКАДа появился странный стучащий звук в двиге, пропала тяга. Думали - форсунка (и). Ощущения явно не работающего цилиндра. Залили в бак и немного в фильтр промывки для форсунок, кое как доехали до дома на трех цилиндрах (около 40 км). При этом пару раз авто начинало вести себя нормально. Появлялась тяга, исчезали все посторонние звуки. Несколько раз при повороте вправо (!) начинало бить воздухом в возд. фильтр, если резко дернуть рулем влево - явление исчезало.
Сняли клапанную крышку - оказалось лопнула пружинка, которая держит рокера (видимо усталость, либо последствия ремня). Заменили все 4 пружинки, отрегулировали по новой клапана. Запустилась без проблем. Немного неровный ХХ вначале, но потом, нормально, тяга есть, дыма и стуков нет.
Через 5 км. опять при повороте вправо, пропала тяга, опять неустойчивая работа двига на ХХ. Думали фильтр - постовили маленький бензиновый фильтр для проверки, в обход нормального. Авто пять минут потупило и поехало нормально...
Потом опять нечто, повалил черный густой дым из выхлопа, ХХ пропали вообще, как таковые, наблюдается стук из двигателя, правдо какой-то " не симметричный" не похоже на клапана/поршневую" и тп.
Зазоры клапанов в порядке, метки на месте (+10 до ВМТ).
Напрягает вдруг выросший уровень масла в двиге, есть подозрение на горючку, т.к. ОЖ на месте. Так же после поломки пружины появилось масло на турбине.
Повторюсь, что происходит сейчас - черный густой дым из трубы, нет ХХ, нет тяги, непонятный стук в двиге...
Где копать???

[Юрий]

Встреча клапанов с поршнями всегда (!) имеет плохие последствия.
На вскрытие.

[Arhantrop]

Чем в таком случае объясняется то, что периодически все пропадаети авто едет нормально?

[Юрий]

К примеру, как у меня впоследствии (!) обнаружилось - мелкие обломы края выпускного клапана.
ИМХО, диагностика в данном случае бессмысленна - вскрытие рано или поздно неминуемо.

[perky]

Надеюсь, что впрыск все-таки +10 после ВМТ.
По догадкам, похоже, что в части цилиндров компрессия осталась только маслянная - потому и нестабильно поведение. Можно померять компрессию, но похоже, что без снятий головки все это так и останется догадками.

[Arhantrop]

Короче в пятницу будем более придирчиво осматривать метки ГРМ и слегка подтягивать его, ибо все-таки есть подозрение на его проскальзывание, далее по кругу менять масло и фильтра, снимать поддон и искать там то, что не нашли в голове после поломок рокеров. Если симптомы не пропадут, то уже морально подготовились к снятию головы.
Посему два вопроса:
Насколько сложно в "домашних условиях" снять голову?
и к Perky: Совсем точно не уверен насчет установки УОВ, поэтому вопрос, как его регулировать? Насколько я вычитал по зводским параметром должно быть +9 после ВМТ?

[Юрий]

Насколько сложно в "домашних условиях" снять голову?

Несложно, но работы прилично. Для того, чтобы снять (отодвинуть)коллектора придется вытащить радиатор, также подлежит снятию и блок термостата. Трубка масляного щупа просто выдергивается.
Можно обойтись без снятия ремня ГРМ, сняв только шестерню распредвала, предварительно привязав к ней в нескольких местах ремень. После снятия этой шестерни из отверстия польется масло - проложи предварительно под нее толстую тряпку. Посмотри на правую заднюю сторону ГБЦ - там видны дырки прокладки; как правило, голову шлифуют, поэтому желательно заранее купить прокладку ГБЦ с дырками на одну больше, чем было (максимум 3). Имеет смысл также заранее купить сальник распредвала и сальники клапанов. Головки у болтов ГБЦ звездчатые (их видно на задней стороне ГБЦ), поэтому запасись заранее подходящей головкой, они есть в магазинах спецавтоинструмента.
Форкамеры у нас из твердого жаропрочного материала, поэтому часто применяемый для бензинок шлифовальный станок фрезерного типа не пойдет - испортит голову. Поэтому шлифовка только на "камне". Если есть возможность, то очень неплохо было бы перед сборкой произвести оппресовку головки.
Вот вроде и все "сложности", далее по книжке. Удачи.

[Arhantrop]

Снятие кожуха ремня ГРМ показало сдвиг последнего на 3 зуба , отсюда и сдвиг УОВ на +10 до ВМТ. Завтра будем все собирать, пробовать заводить.

[perky]

Проскочивший ремень менять однозначно, иначе скоро снова порскочит и, скорее всего, не так удачно.

[Arhantrop]

Проскок ремня был связан со слабой его натяжкой. И видимо это стало последствием поломки пружины и более напряжной работы двига.
После переустановки и должной натяжки ремня двиг работает очень мягко, без посторонних звуков.
P.S. Правда один глюк таки появился... Пропала зарядка с гены. Все фишки на месте, сам сухой, грешим на предохранитель, который где-то по мануалу там есть, но сами найти не можем, может знает кто?

[perky]

Первый проскок ремня с поломкой рокеров случился через полгода после покупки машины. Из-за незатянутого ролика натяжителя. Второй - месяц или два спустя - потому что оставил ремень - ведь ему только полгода и выглядел хорошо. Но легко отделался - проскочило всего на зуб и кроме очень громкой работы и потери тяги не случилось - дополз до СТО на галстуке.
А почему пружины ломаются, я знаю точно - их забывают одеть на рокеры. Мы ж про эти пружинки-скобки говорим? Кстати, можно их успешно заменить по сехеме, чт она 4D56 - обычные витые пружины между рокерами.

[Arhantrop]

Ну мы поставили оригинальные пружинки.
В данный момент машинка работает очень тихо и мягко, едет значительно лучше чем до обрыва ремня. Тут тоже своя заморочка, ибо человек менявший ГРМ на машине 30 тыс назад поставил его явно криво, да и ремень был паршивый по-всей видимости...
Глюк с зарядкой пропал сам собой
Осталось только одно - из под лапанной крышки сочиться масло, будем устранять герметиком

[perky]

Осталось только одно - из под лапанной крышки сочиться масло, будем устранять герметиком

Ну так и по инструкции, кокой бы новой не была там резинка, герметик обязателен. А в остальном, рады за тебя.